Утепление деревянного дома изнутри

Виды утепления гипсокартоном

Весь гипрок выпускается в листах размера: 2,6 – 3,0 м*1,2 м. По толщине есть два варианта:

• 12,5 мм стеновой;
• 9 мм потолочный.

В зависимости от назначения различают следующие типы гипсокартона:

• обычный;
• влагозащищенный для влажных помещений;
• упрочненный;
• ветрозащитный для наружных работ;
• огнезащищенный.

Широко применяются такие способы утепления гипсокартоном, как:

Наклейка непосредственно на стену. Используют клеевой состав на основе гипса или полимера. В этом случае не «съедается» площадь комнаты, улучшается звукоизоляция. О сколько-нибудь заметном утеплении говорить не приходится. Метод применим лишь в регионах с теплым климатом.

Монтаж на каркасные направляющие. Система направляющих представляет собой закрепленные на стене вертикальные металлические профили или деревянные бруски. К ним саморезами крепятся листы гипрока. Такой способ приводит к уменьшению полезной площади помещения, обеспечивает неплохую звукоизоляцию. Воздушная прослойка между гипроком и стеной играет роль теплоизоляции. Отдача от такого утепления зависит от ветроизоляции пространства под листами – если в нем будут сквозняки, эффективность упадет до нуля. Так можно утеплить стены в регионах с умеренным климатом.

Закладка специального теплоизоляционного материала в систему направляющих под гипрок. Только этот метод является настоящим утеплением стен гипсокартоном, он будет работать в любых регионах. Толщина плит теплоизоляционного материала выбирается исходя из глубины каркаса, чтобы уложить их с максимально возможной плотностью. В особо холодных регионах укладывают утеплитель в два слоя. В узких местах, например, за радиаторами отопительной системы, крепят листы из вспененных пластиков.

Наиболее широко применяемыми материалами для утепления внутренних стен под гипсокартон служат:

• Пенопласт, или пенополистирол. Эффективный, легко монтируемый и дешевый материал. Недостатком его является высокая хрупкость и выкрашиваемость. При тлении и горении выделяет токсичные газы и аэрозоли.
• Экструдированный пенополистирол, ППЭ. Не крошится, обладает высокой прочностью. Не подвержен намоканию. Стоит дороже, чем пенопласт, обладает лучшей термоизоляцией. Также при тлении выделяет вредные вещества.
• Базальтовая вата. Хорошие показатели теплоизоляции, простота монтажа. Не горит, не выделяет вредных веществ. Нуждается в пароизоляции.
• Стекловата. По показателям сопоставима с базальтовой. Имеет важный недостаток: при намокании теряет теплоизоляционные свойства. Требует особого внимания к паро- и гидроизоляции. Во время монтажных работ выделяет вредную для органов дыхания и слизистых оболочек пыль, работать необходимо в защитной одежде и респираторе.
• Пенофол. Вспененный полиэтилен, листы обладают гибкостью и идеальны для монтажа в труднодоступных местах. С одной стороны ламинирован слоем фольги, отражающей тепло обратно в помещение. Не требует дополнительной пароизоляции.

Базальтовая вата применяется под гипсокартон для утепления стен

Для защиты слоя утеплителя от водяных паров используют синтетические мембранные материалы или тонкие листы пенофола.

Минеральная вата поставляется в плитах размером 600*1200 мм либо в рулонах. Плиты удобнее для закладки в направляющие, смонтированные со стандартным шагом в 600 мм. Рулоны чаше используют для теплоизоляции перекрытий и для закладки в направляющие с нестандартным шагом.

Внутреннее утепление стен минватой с отделкой гипсокартоном

• недостаточное расстояние между отдельными постройками;
• запрет на изменения внешнего облика фасада (если, к примеру, дом имеет историческую или какую-либо иную ценность);
• неустранимые дефекты фасада;
• прилегание стен фасада к нежилым помещениям технического характера (лифты, лестничные пролеты).

Подготовка стены и обработка антисептическим, противогрибковым раствором (если же на поверхности стены уже есть плесень, ее нужно отмыть специальными растворами, а затем высушить строительным феном).

• посредством заполнения воздушной прослойки кирпичной стены пенопластовой крошкой или монтажной пеной;
• путем внешней обшивки фасада пенополистиролом и минватой;
• посредством внутренней теплоизоляции.

Удивительно, но даже сами по себе, без утепляющего материала, гипсокартонные листы способны утеплять дом (естественно, только при условии, что они качественно укреплены и между листами нет зазоров). Это свойство присуще гипсокартону по той причине, что он обладает низкой теплопроводностью – в 8-10 раз меньше, чем, например, плита железобетона. Как в каменных, так и в деревянных частных домах, должна быть не только внутренняя теплоизоляция, но и внешняя, ибо только вместе они могут обеспечить надежное и качественное утепление дома.

Тем не менее бывают случаи, когда нет возможности произвести внешнюю теплоизоляцию, в таком случае единственным вариантом может быть внутреннее утепление стен минватой с обшивкой гипсокартоном.

• Крепление листов к каркасу осуществляется при помощи саморезов по металлу. Стандартная длина ГКЛ — 250 см. В случае, если высота помещения больше, с нового листа отрезают кусок нужного размера. При этом установка листов осуществляется в разбежку — так чтобы положение отрезков чередовалось.
• При необходимости осуществляется зашивка второго слоя гипскартона.
• Производится чистовая отделка гипсокартона.

Сегодня трудно представить себе ремонт без использования гипсокартона. Он многофункционален, используется для отделки стен, потолка, создания перегородок, различных декоративных элементов. Пенопласт крепят на специальный клей, который готовят с добавлением воды. Каждый отдельный кусок должен плотно стыковаться с соседним.

Если между ними образовываются зазоры, их заполняют монтажной пеной. После просыхания клеящей смеси. Пенопласт дополнительно фиксируют пластиковыми дюбель зонтами.

При этом крепеж осуществляется встык, чтобы шляпки крепили соседние листы, также 1-2 дюбеля забивают посредине. Пеноплекс, это экструдированный пенопласт, но с высокой плотностью и прочностью. Утепление стен пеноплексом обойдется дороже, цена за один квадратный метр порядка 200 рублей. Даже несмотря на то, что слой внутренней теплоизоляции крадет полезную площадь помещения, она имеет ряд преимуществ. Проводить работы можно вне зависимости от погодных условий, без необходимости дополнительно выравнивать стены.

Очень часто бывает, что по ряду независимых от человека причин проведение фасадного утепления своими руками невозможно. Например, если квартира находится на верхних этажах высотки. Поэтому в такой ситуации монтаж минеральной ваты изнутри комнат является единственным правильным решением. Это же относится и к другим ситуациям: Ну, куда же без них, даже самый лучший материал обязательно имеет какие-нибудь минусы. Вот и у минваты есть один, но очень существенный недостаток: она впитывает много влаги, и при намокании ее теплоизолирующие свойства снижаются.

При увеличении влажности всего лишь на 1%, теплопроводность материала поднимается на 8-9%. Многие относят к недостаткам такую характеристику материала, как хорошая паропропускная способность, аргументируя это тем, что высокая паропроницаемость приводит к скоплению конденсата на утеплителе.

Не исключено, что есть недостатки в системе отопления – не хватает общей тепловой мощности.
Другой вариант – неудовлетворительное состояние окон и верей, через которые постоянно сквозит холодный воздух.
Может причина крыться и в неграмотно продуманной вентиляции – вместе с воздухообменом уходит большое количество тепла.
Следует обратить внимание на термоизоляцию полов и потолков – это тоже “излюбленные пути тепловых потерь здания.

При расчетах учитывается, что определенным термическим сопротивлением обладают воздух в помещении (в среднем – 0,13 м²× ° С /Вт ) и снаружи (0,04 м²× ° С /Вт ).

Внутреннее утепление стен дома из дерева

Начинается с подготовительного этапа, включающего очистку поверхности стен от грязи и пыли, нанесение эмульсии от насекомых, нанесение жидкостей от гниения и горения (огнебиозащитную обработку), контроль и отделение наружной проводки от стен. Потом с помощью джутового волокна со стамеской выполняют конопатку щелей. Эту процедуру вследствие усыхания бруса целесообразно проводить каждые 2-3 года. Щели должны быть всецело заполнены материалом.

Далее монтируем пароизоляционный барьер. Пленку устанавливаем на всю утепляемую площадь стены

Важность этого этапа заключается в том, что после внутреннего утепления стен (особенно при имеющемся внешнем утеплении) стены запираются между двух теплоизоляторов. Строение прекращает дышать, возникает эффект термоса, неизбежно повышается влажность. Эта проблема решается исключительно принудительным вентилированием дома, предотвращающим гниение стен

Эта проблема решается исключительно принудительным вентилированием дома, предотвращающим гниение стен.

Установку обрешетки стен выполняют из деревянного бруса либо металлического профиля под обшивку влагостойким гипсокартоном. Алгоритм этого этапа состоит из последовательных действий:

• производим замер высоты комнаты и отрезаем брус 50 × 100 мм, из которого готовим угловые стойки. Они помогут получить правильные ровные углы;
• отрезаем брусок 50 × 50 мм такой же длины. Располагаем его по кромке первого бруса, укрепляя с помощью саморезов. В итоге выходит Г-образная стойка, которую делают по количеству углов комнаты. Выдерживая вертикальное положение стоек при помощи уровня, крепим их саморезами прямо в угол;
• через каждые 50 см на плоскость стен производим монтаж вертикальных брусков 50 × 50 мм. Необходимо помнить, что перед монтажом все древесные материалы должны обязательно пройти огнебиозащитную обработку.

По окончании работ по обрешетке производим укладку минваты. Ширина ее на 20 мм выше, чем расстояние между вертикальными брусками. Обрезаем полоску минваты соразмерно высоте помещения и фиксируем на стене. Крепление производим при помощи анкеров с крупными круглыми шляпками.

Сверху ваты с помощью скоб строительного степлера по брускам крепим второй пласт пленки. Помимо функции пароизоляционного барьера, она предотвращает рассеивание ваты в воздухе помещения. Поверх пленки можно произвести монтаж брусков 30 × 40 мм для последующей обшивки помещения евровагонкой. Это позволит сохранить эстетическую привлекательность и дополнительно утеплит помещение.

Необходимо продумать правильную вентиляционную систему, которая не должна иметь прямых вытяжек наружу. Воздуховоды вентиляции целесообразно объединить в единую цепь с чердачным помещением. Для нагнетания воздуха следует применить маломощные вентиляторы. Для поддержания оптимальной влажности воздуха зимой принудительную вентиляцию надо включать минимум на 20-30 минут.

В качестве внутреннего утеплителя можно использовать пенопласт. Вначале определяем площадь поверхности стен. Потом подбираем толщину пенопласта – она должна быть поменьше, чем при утеплении снаружи. Работы по подготовке стен и установке обрешетки аналогичны работам по отеплению минеральной ватой, только в качестве утеплителя используются листы пенопласта.

Обладая достаточно низкой теплопроводностью, устойчивостью к влаге, пенопласт все же недостаточно отвечает требованиям пожаробезопасности, экологичности, шумоизоляции, долговечности.

Стены дома можно утеплить пенофолом, имеющим неоспоримые плюсы:

• полное прекращение потерь тепла ввиду щелей из-за усыхания бруса либо некачественной конопатки;
• гарантированное предотвращение промерзания углов и стен дома ввиду применения малой толщины бруса;
• более быстрый прогрев дома в сравнении с предыдущими утеплителями, что особенно актуально для дачных строений;
• легкость выполнения монтажных работ, великолепная шумоизоляция;
• экономия внутреннего пространства помещения.

Внутренняя теплоизоляция стен

Сначала приступают к обустройству гидроизоляционного барьера. Затем устанавливается вертикальная обрешетка. Ее выполняют из бруса сечением 5*5 с шагом в тридцать сантиметров.

Заметка: Брус перед устройством обрешетки обрабатывается специальным противогрибковым средством.

Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку, ее нарезают на полосы нужной длины и шириной, на двадцать миллиметров превышающей расстояние между брусьями. Каждая полоска аккуратно укладывается и крепко фиксируется с помощью анкерных  болтов. Сверху монтируется пароизоляционная пленка внахлест до десяти сантиметров строительным степлером.

Заметка: Стены можно утеплить пенопластом только меньшей толщины, чем при внешнем утеплении.

Для обшивания теплоизоляционного слоя также устраивается обрешетка брусками 3*4 см. Стены могут быть обшиты деревянной вагонкой. Для теплоизоляции стен также можно использовать эковату, стекловату и пенополистирол.

Процесс утепления стен можно условно разделить на этапы:

• Очищение поверхности от пыли и грязи;
• Заделывание щелей с помощью пены, льняного войлока либо пакли;
• Обработка бруса для обрешетки антисептиками;
• Устройство обрешетки из бруса;
• Размечают, где будет установлены крайние элементы, т. к. от устройства первого бруска будет зависеть ровность всей конструкции;
• Закрепление брусков на шурупы и дюбеля с шагом от 25 до 30 см;
• От начального бруска отмеривается один метр и крепится параллельно первому второй. И так по всему периметру;

В местах расположения окон, бруски оббиваются по кругу оконного проема.

• Между обрешеткой укладывается утеплитель;
• Затем поверх утеплителя делается пароизоляция с помощью пленки или полиэтилена.
• Обшивка стен с использованием гипсокартона, который прикручивается к брусьям обрешетки.

Заметка: Не рекомендуется для обрешетки использовать металлический каркас, т. к. метал обладает большой теплопроводностью.

Технология представляет собой выполнение нескольких операций

Схема утепления внутри деревянного дома.

Как утеплить деревянный дом изнутри:

1. Подготовка поверхности стен.
2. Законопачивание щелей.
3. Формирование пароизоляции.
4. Установка обрешетки на несущих поверхностях стен.
5. Монтаж утеплителя и работы по его герметизации.
6. Создание системы вентиляции.
7. Отделка дома внутри.

Подготовительные процедуры

Перед началом утепления дома изнутри первым делом проводят поверхностное очищение несущих стенок от запыления. Затем дерево тщательно обрабатывают эмульсионной жидкостью против насекомых и еще одной жидкостью против гниения древесины, а также наделяющей дерево большей устойчивостью против горения.

Важно заострить внимание на поверхностной проводке и той, которая убрана в специальные кожухи. Проводку отделяют от стен полностью

Законопачивание щелей

Законопачивание щелей

Схема утепления фундамента деревянного дома.

После очищения и огнебиозащиты изнутри начинают законопачивать щели. Если в целом говорить о конопатке дома из бруса, то в будущем будут выполнять вторичную конопатку. Только она будет неодинаковой по времени для дома из бруса, в котором никто не проживал, и для дома, в котором начали жить сразу же после застройки. В первом случае выжидают 1 год, а во втором конопатят щели через два-три года. Это объясняется неодинаковой степенью усушки в этих двух случаях.

Щели конопатят, используя преимущественно джутовое волокно. Используя специальную тонкую стамеску, джутом забивают щели при наличии таковых. Иногда щели образуются достаточно крупными. Тогда целесообразно применять ленточную паклю, скручиваемую в небольшой валик. Щель и изнутри, и снаружи заполняют джутом до того момента, пока волокно перестанет помещаться. Небольшие свисающие или выпирающие клочки оставляют как есть.

Формирование барьера пароизоляции

После всех работ по теплоизоляции деревянная поверхность дома изнутри, выполненная из брусьев, будет находиться между двумя слоями теплоизоляции (внутренним и наружным). Это приведет к неизбежному увеличению уровня влажности, создавая эффект парника, так как дом дышать перестанет.

Влажность можно убрать, лишь создав принудительную вентиляцию. Главный нюанс здесь – исключить отсыревание древесины и ее последующее загнивание.

Схема конструкций перекрытий в деревянном доме.

Для предотвращения этого на всю поверхность утепляемой стены перед монтажом теплоизолятора крепят гидро- и пароизоляционную пленку. Рифленой стороной пленку располагают к поверхности брусьев. Такое размещение пленочного покрытия защитит дерево от влаги и даст возможность несколько дышать древесине, выводя излишки влажности.

Установка обрешетки на несущих поверхностях стен

Обрешетку, предназначение которой – удерживать минеральную вату, выполняют из деревянных брусков. Обрешетку выполняют из металлопрофиля только в том случае, когда планируют обшивку гипсокартоном марки ГКЛВ, где “В” означает “влагостойкий”.

Если есть желание сохранить первозданный внешний вид дерева, то можно использовать в качестве отделочного материала деревянную вагонку.

Для формирования правильных и ровных углов угловые стойки сколачивают заблаговременно. Делают замер высоты комнаты и нарезают деревянные бруски (100х50 мм сечением).

После этого отрезают брусок такой же длины, но с сечением 50х50 мм. Последний прикрепляют к кромке бруса 50х100 мм при помощи саморезов таким образом, чтобы получилась стойка в форме буквы «Г». Для каждого угла комнаты делают по одной стойке. Непосредственно в углу их закрепляют при помощи саморезов. Вертикальное расположение при этом контролируют с помощью уровня.

После закрепления стоек на углах к поверхности стены, между ними расположенной, монтируют с шагом 50-60 см бруски по вертикали с сечением 50х50 мм. Все бруски обрабатывают жидкостью, защищающей от гниения и горения.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами. Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны. Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой — к утеплителю.
2. Монтаж обрешетки. Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
3. Размещение теплоизоляции. Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
4. Закрепление паропроницаемой мембраны. Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
5. Монтаж обрешетки и отделка. Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

• укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
• поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией. Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся.

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении — надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Утепление потолка древесного дома

По степени важности утепление потолка не уступает теплоизоляции стен и пола. Несмотря на обилие современных материалов, среди владельцев деревянных домов достаточно популярным считается утепление потолка опилками. Очевидными преимуществами этого простого материала являются экологичность и дешевизна

Среди недостатков выделяют большие трудозатраты данного процесса утепления, обязательное проведение огнебиозащитной обработки опилок

Очевидными преимуществами этого простого материала являются экологичность и дешевизна. Среди недостатков выделяют большие трудозатраты данного процесса утепления, обязательное проведение огнебиозащитной обработки опилок.

Перед укладкой опилок их необходимо тщательно просушить. Для отпугивания грызунов в их состав добавляют известь в объеме десятой части массы опилок. Полученную смесь засыпают в пустоты (снаружи потолка) и тщательно уплотняют. Толщину слоя доводят до 20 см.

Внутреннее утепление потолка дома производят различными материалами: минеральной ватой, пергамином с пенопластом, полиплексом, пенополиэтиленом, керамзитом. Выбор утеплителя чаще всего ограничен финансовыми возможностями домовладельца. Технологии утепления потолка при помощи данных материалов подробно представлены в видео инструкциях, широко представленных на сайтах строительной тематики. Не пренебрегайте полезными советами. Не экономьте на качественных материалах, и превосходный результат от утепления дома изнутри не заставит себя долго ждать.

https://youtube.com/watch?v=jkfM1y7dm64

Подготовительный этап

Перед тем, как утеплить деревянный дом изнутри, стены дома необходимо подготовить. Для этого их нужно очистить от пыли и грязи, проверить, не поражены ли бревна или брус вредителями. Древесину следует обработать антисептиками, а против возгорания-антипиренами. Чтобы предупредить образование мостиков холода, щели и зазоры между бревнами конопатят. В старом бревенчатом доме конопатку следует обновить, потому что пакля слежалась и пропускает холодный воздух с улицы. Заделывают щели джутом. Можно использовать ленточную паклю. Её вставляют в зазоры стамеской до тех пор, пока пакля не будет входить внутрь.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление, и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Наружнее утепление

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность. Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

Утепление пола древесного дома

Как минимум пятая часть всех потерь тепла в доме происходит через пол. Кроме того, утепленные полы это еще и удобно, поэтому практически все домовладельцы соглашаются на эту процедуру. В деревянных домах наиболее распространены такие способы утепления пола:

• с применением минваты – наиболее простой вариант, особенно актуальный, если пол собран непосредственно на грунте. Если пол обустроен лагами, крепят мягкие утеплители, имеющие плотность до 50 кг/м3, так как они не будут нести нагрузки. При обустройстве плитами, утеплитель работает в условиях нагрузки, следовательно, его плотность должна превышать 150 кг/м3 и укладываться он должен свободно;
• с помощью пеноплекса, пенопласта, пенополистирола (разновидность пенопласта). Специалисты рекомендуют демонтировать перед их установкой старый пол (если имеется). После рассыпают на грунт, разравнивают и утрамбовывают гравийную подушку (30-40 см) и песок (10 см). Потом создают основание конструкции (черновое покрытие), выполненное из армированного бетона. Затем из полиэтилена выполняют изолирующий слой, после чего меж лагами укладывают утеплитель. Эти материал обладает сравнительно малой гигроскопичностью, что не требует дополнительной гидроизоляции.

Как утеплить деревянный дом пенопластом изнутри своими руками

Пенопластом, Пеноплексом или другим сортом пенополистирола – технология монтажа для всех этих материалов одинаковая.

Закреплять Пеноплекс можно одним из двух способов:

1. Клеевым методом.
2. При помощи каркаса.

Клеевой метод проще и дешевле, но его можно использовать только, если стена ровная, плоская, а в качестве финишной отделки выбрана штукатурка.

Внутреннее утепление пенопластом

В этом случае, приобретается специальный клеевой состав и крепёж с зонтикообразной шляпкой. Клей разводится по инструкции и наносится на лист ровными мазками. Полотно выравнивается и фиксируется на стене. Дополнительно его нужно укрепить дюбелями с зонтиками.

Каркасный метод. Если же стена бревенчатая, или неровная, лучше соорудить каркас. На вертикальные лаги каркаса также удобней крепить плиты ОСБ, гипсокартон и пластиковые панели для финишной отделки.

Никаких дополнительных слоёв гидроизоляции пеноплексу не нужно – ЭПП и сам отлично справляется с сопротивлением влаге.

Стыки между листами пенополистирола важно заполнить монтажной пеной. Если этого не сделать, влага будет проникать под утеплитель