Возможные ошибки
При утеплении возможно несколько ошибок:
использование недостаточного количества утеплителя. Согласно инструкции производителя, для хорошего утепления требуется определенная плотность материалов. Если инструкция не соблюдается, то качество утепления будет низкое, утеплитель «сползет» со временем, увеличатся затраты на отопление; неправильный монтаж
Из-за неплотного прилегания утеплителя и наличия зазоров между ними эффективность теплоизоляции уменьшается; не уделяется внимание тщательной подготовке основания. неправильно подобранная толщина утеплителя. Толщина зависит от региона проживания, материала стен и их толщины, наличия подвала
Традиционный монтаж теплоизолятора
Проверенный способ утепления заключается в укладке плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки. Процесс происходит в следующей последовательности.
Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки
Иллюстрация
Описание
Этап 1: обработка древесины
Сначала необходимо произвести подготовку поверхности стен.
Для этого выполняют обработку древесины антисептиками и антиперенами на несколько раз
Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего.
При обработке сруба важно тщательно пройтись по угловым и торцевым участкам бревен – это самые уязвимые места.
Этап 2: фиксация опорного бруса обрешетки
Монтируют каркас с помощью бруса сечением 30 х 30 мм
При покупке бруса следует обратить внимание на его внешний вид – на поверхности древесины не должно быть признаков заражения микроорганизмами и грибковых поражений.
Сначала фиксируют горизонтальный нижний опорный брус и верхний, затем закрепляют горизонтальные элементы. Шаг между ними должен равняться высоте утеплителя
Чтобы плитный утеплитель плотно держался в углублении, расстояние между брусками можно на несколько миллиметров сделать меньше
Для крепления элементов обрешетки используют оцинкованные саморезы, неподверженные коррозии.
Этап 3: крепление 2 слоев обрешетки
Теперь устанавливают вертикальные элементы. Брус закрепляют также вокруг окон и дверей.
Этап 4: монтаж утеплителя
Плиты минеральной ваты вынимают из упаковки. Если полноразмерный элемент где-то не помещается, то с помощью острого строительного ножа лишнее отрезают. Небольшие фрагменты пригодятся для утепления участков вокруг проемов.
Плитный утеплитель помещают между элементами первого слоя обрешетки и закрепляют с помощью тарельчатых дюбелей. Затем укладывают второй слой теплоизолятора. При этом важно соблюдать разбежку швов, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого слоя утеплителя.
Этап 5: монтаж ветрозащиты
Сверху на утеплитель фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест не меньше 10 см. Обычно мембрана имеет соответствующую маркировку на поверхности.
К брускам полотно фиксируют с помощью строительного степлера. Все стыки необходимо проклеить гидроизоляционным скотчем. Мембрану также фиксируют вокруг проемов.
Этап 6: монтаж обрешетки для декоративной обшивки
Сверху закрепляют обрешетку, на которой будет держаться финишная лицевая обшивка фасада.
Этап 7: обшивка сайдингом
Лицевую обшивку фиксируют к рейкам. На завершающем этапе фиксируют систему водоотведения, оконные ставни, откосы, обналичку, закрепляют декор.
Утепление наружных деревянных стен глиной
Штукатурка стен глиной – это классический способ теплоизоляции. Такую теплоизоляцию делают из глины, размешенной с опилками, соломой, сухим камышом. Чаще всего добавляют именно солому или камыш, которые играют еще и роль арматуры, делая покрытие намного прочнее, так же камыш отпугивает мелких грызунов.
Достоинства глиняной штукатурки
В глиняной штукатурке отсутствуют вредные вещества, поскольку эта штукатурка природного происхождения. Помимо этого ее плюсом является дешевизна, если сравнивать с другими теплоизоляторами, и плюс, если вы находитесь в сельской местности, все необходимые материалы можно достать бесплатно.Еще достоинства, это консервация внешних стен и хорошая защита от грызунов, а также возможность применения не только для утепления стен.
Снятую глиняную штукатурку можно повторно использовать, размочив ее в воде.Глиняную штукатурку также можно использовать для внутренних стен. Такая штукатурка сохраняет климат в доме, поглощает лишнюю влагу из воздуха. Однако необходимо учитывать химический состав глины, которая зависит от места добычи. Для приготовления штукатурки, самым важным показателем является жирность сырья, от которого зависит пластичность и клейкость к поверхностям. Для неопытного человека, сделать такой качественный состав глины будет проблематично.
Изготовление глиняной штукатурки
Лучшей глиной для изготовления из нее штукатурки является красная глина. Помимо имеющихся в ней природных наполнителей, в нее рекомендуется добавлять конский навоз, но это не обязательное мероприятие.Если в глину добавлять солому или опилки, то перед этим их необходимо смочить в извести или в готовых антисептиках.При приготовлении рабочего раствора, глину смачивают водой и ждут, когда она разбухнет, после чего месят до однородного состояния без комков. Затем в нее добавляют 2/3 наполнителя.Но точное количество обычно определяют визуально и при помощи сжатия в руке: она должна быть очень густой и липкой, и не рассыпаться после сжатия. Для этого в глину наполнитель добавляют постепенно. Если случайно переборщили, необходимо добавить воды.
Технология нанесения на деревянные стены
Глина очень плохо держится на деревянных поверхностях, поэтому для нее делают обрешетку. Для этого на стены набивают деревянные рейки толщиной 10 мм и шириной 20 мм. Данные рейки крепятся так, чтобы получились ромбовидные ячейки со сторонами около 30 см.На данный каркас наносится глиняная смесь, разравнивая ее правилом или ровной доской. Все пустоты под дранкой должны быть заполнены сплошным слоем.Чтобы глина нормально высохла и не потрескалась, ее необходимо оградить от попадания солнечных лучей. Если после нанесения глины планируется ее покраска, то необходимо пройти еще одним слоем глины, но уже без наполнителей. Красить глину необходимо только после полного высыхания.
Виды утеплителя
Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.
Минеральная вата
Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:
- Отлично сохраняет тепло.
- Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
- Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
- Структура материала позволяет скрыть все неровности.
- Пожарная и экологическая безопасность.
- Грызуны не используют для создания гнезд.
Но есть и ряд отрицательных моментов:
- необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
- требует механической фиксации.
Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.
Пенопласт
Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:
- Хорошие теплоизоляционные свойства.
- Обладает звукоизоляцией.
- Не впитывает влагу.
- Выдерживает небольшие механические нагрузки.
Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:
- отсутствие паропропускных способностей;
- быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
- грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
- пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.
Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.
Пеноплекс (полистирол)
Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?
- Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
- Выдерживает большие механические воздействия.
- Влагу не впитывает вовсе.
- Также есть и звукоизолирующие свойства.
- Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.
Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.
Удачные примеры и варианты
Часто перепады в напольном покрытии составляют 4 см. В данной ситуации правильным решением станет применение сухой засыпки, ее слой поможет покрыть видимые перепады и сделает пол ровным. Для квартиры площадью 57 м2 понадобится в среднем 60 мешков материала, а также 83 листа фанеры или ДСП. Поверхность хорошо очищают от мусора, заливают цементным раствором все трещины и дыры, затем настилают на всю площадь изоляционные плёнку, выставляют маяки и выполняют «сухую» стяжку.
Неплохим вариантом могут также стать наливные полы, которые не являются стяжкой, а представляют собой выравнивающий слой. Они позволяют устранить различные погрешности в основании и исправляют уклон на 3 см: как правило, на 1 м2 идет 1.5 кг смеси.
Помимо основной заливки, для выравнивания понадобится грунтовка, кромочная лента и алебастр. Пол вначале грунтуют, потом крепят по периметру комнаты кромочную ленту и выставляют по уровню маяки. Процесс высыхания занимает от трех до десяти дней, все зависит от площади и особенностей помещения.
Подробнее о том, как быстро выровнять пол, смотрите в следующем видео.
Способы утепления зазоров
Независимо от выбранного утеплительного материала, лента укладывается несколькими методами:
- без сгиба;
- с односторонним сгибом;
- с двухсторонним загибом (см. рисунок).
Схема укладки ленточного утеплителя.
Без загиба. Такой метод подходит только клееному брусу, когда при укладке венцов получаются небольшие технологические зазоры. Лента раскатывается по верху бруса (бревна) на всех стенах и крепится строительным степлером. После этого укладывается следующий венец.
С односторонним загибом. Способ используется для бруса с незначительными отклонениями линейных размеров. Для этого берется полоса утеплителя, превышающая ширину бревна в 2 раза. Укладка ведется загибом внутрь помещения. С внешней стороны в зазор вбивается веревка из джута или льна.
С двухсторонним загибом. Для стеновых материалов с разными размерами на концах (рубленое вручную или оцилиндрованное бревно) загиб утеплительной ленты проводится с двух сторон.
При утеплении мхом или паклей их укладывают примерно одинаковой толщиной по всей длине бревна, так, чтобы утеплитель свешивался примерно на 5 см с каждой стороны.
Конопачение зазоров
Существует несколько технологий конопачения стен:
- для ленточного утеплителя;
- для мха и пакли «врастяжку»;
- мха и пакли «внабор».
Конопатка пазов с мхом. а — «врастяжку»; б — «внабор». 1 — готовый паз; 2 — забивка мха; 3 — добавка мха; 4 — мох.
Конопатка ленточным утеплителем. Пошагово работы выполняются в следующей последовательности:
растянуть, не отрезая, ленту вдоль стены от одного до второго угла, не перекручивая ее и не натягивая;
вернуться в начало и лебезой для конопатки (можно стамеской) по всей длине стены легонько затолкать одну сторону утеплителя в щель (не забивать с силой, а именно прикрепить, чтобы держалась). После прохода до второго угла отрезать ленту с допуском в 10-20 см. Если есть более узкие зазоры, их расширяют с помощью специального инструмента — лебезы для уширения щелей;
скрутить ленту в валик и законопатить стену
Забивать утеплитель нужно осторожно, чтобы не пошли волны. Работа считается завершенной только после того, как теплоизолятор полностью исчезнет в зазоре;
Техника конопачения стел ленточным утеплителем.
повторить весь процесс, начиная с первого шага. Для сомневающихся даем справку: для конопатки стен нужно в 4 раза больше материала, чем используется при первичном утеплении.
Конопатка «врастяжку». Способ конопатки «врастяжку» используют при узких щелях между венцами. Работа выполняется в два приема:
в зазор лебезой или стамеской (только не острой — рассечет утеплитель) по всей длине стены подбивается мох или пакля;
Конопатка паклей.
с помощью киянки и лебезы мох загоняется в щель между брусом (бревнами).
Конопатка «внабор». Технология схожа с конопачением стен, утепленных лентой. Берется лента и растягивается по всей длине стены. После этого одна сторона забивается в щель. После прохода по всей длине лента скручивается в валик и забивается в зазор.
Дом в процессе конопатки.
Утепление пенопластом
Пенопласт — обработанная сухим паром, вспененная газонаполненная пластмасса. Под воздействием термической обработки исходные гранулы расширяются и спекаются между собой в лёгкую пластмассу. Имеют шарообразную и более вытянутую форму. Увеличение в объёмах определяет чрезвычайную лёгкость пенопласта. Главные недостатки — низкая прочность на изгиб, вследствие чего пенопласт легко ломается. Главный недостаток — высокая подверженность горению, продукты сгорания пенопласта сильно токсичны.
Утеплениенаружных и внутренних деревянных стен пенопластом проводится после их очищения и выравнивания. Для крепления листов пенопласта используется специальный клей. Желателен дополнительный крепёж фасадными дюбелями. На слой утеплителя накладывается диффузионная мембрана или другая гидроизоляция. Её наличие обязательно, так как пенопласт легко впитывает влагу, но практически её не отдаёт, что нарушает его теплоизоляционные свойства.
Утепление пола пенопластом делается прямо на цементную стяжку, предварительно закладывая слой гидроизоляции. На изоляционные слои наносятся плиты перекрытия. Иногда слой гидроизоляции с пенопластом накладывают под цементную стяжку на уплотнённую песчаную подушку.
Для утепления потолка пенопласт можно устанавливать с внешней стороны между специальной деревянной обрешёткой. При установке теплоизоляции со стороны чердачного помещения, в качестве перекрытий выступают деревянные балки. Пенопласт можно установить без использования обрешётки.
Подробнее особенности, плюсы и минусы утепления пенопластом мы рассмотрели в следующей нашей статье.
Как постелить линолеум своими руками, вы узнаете, прочитав данную статью.
А здесь статья про гидроаккумуляторы для систем водоснабжения.
Какую толщину утеплителя выбрать?
Эффективность утепления зависит от правильно выбранной толщины теплоизоляционного слоя. Его выбирают с учетом толщины стен и климата в регионе строительства.
Зная толщину утеплителя можно вычислить расстояние от стен, на котором предстоит расположить направляющие каркаса внешней отделки. Вычислить все параметры можно самостоятельно. Главный принцип: показатель общего сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции не может быть меньше расчетного значения для отдельно взятого региона.
Конструкция стены помимо сруба состоит из внутренней отделки, термоизоляционного слоя и декоративной наружной отделки. Для каждого слоя характерно свое значение сопротивления теплопередачи.
Зная коэффициент теплопроводности каждого слоя «пирога» и его толщину можно рассчитать необходимую толщину теплоизоляционного материала. Для каждого слоя надо получить значение путем деления толщины слоя на коэффициент теплопроводности материала, из которого он сделан. Все эти значения необходимо отнять от расчетного показателя сопротивления теплопередачи, а затем умножить на коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя.
Информация о материале указана на упаковке
Рейтинг утеплителей для деревянного дома
При составлении обзора изучалась продукция российских и европейских брендов. Сравнивались теплотехнические характеристики, уровень комфорта во время работы. Учитывались отзывы владельцев недвижимости, мнение эксперта – теплотехника с 17-летним опытом работы
Основное внимание уделили следующим параметрам:
- Материал – влияет на характеристики изолятора;
- Теплопроводность – определяет толщину используемого утеплителя;
- Паропроницаемость – формирует микроклимат;
- Пожаробезопасность – должна соответствовать требованиям безопасности.
Высокая гигроскопичность, несоответствие заявленным теплотехническим характеристикам, эмиссия вредных для здоровья веществ – продукция с такими недостатками исключалась из нашего рейтинга.
Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола
Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.
Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.
Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.
После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Между листов нельзя оставлять зазоры во избежание образования “мостов” холода.
Утепление пенополистиролом
Укладка пенопласта
Проведение работ изнутри и особенности нахождения точки росы
Точкой росы называют температурный показатель, при котором появляется конденсат. Она может находиться внутри стены, перемещаться на ее внутреннюю или наружную поверхность. Это зависит от эффективности утепления и погодных условий.
Нужно делать наружное и внутреннее утепление.
Оптимальной считается ситуация, когда точка росы основную часть времени находится во внешнем утеплителе. Так сохраняется целостность дерева, стены, а теплопотери снижаются.
Если сделать только внутреннее утепление без наружного, точка росы разместится на поверхности стены под утеплителем. Это наихудший вариант. По причине повышенной влажности развивается плесень, дерево разрушается.
Для этого оставляют зазоры между стеной и пароизоляцией, между утеплителем и внутренней отделкой.
Пароизоляция
Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.
Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.
ВАЖНО!
Необходимо точно определиться со стороной крепления пленки, поскольку неправильный ее монтаж в дальнейшем приведет к неконтролируемому доступу влаги.
Так например:
- Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
- Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
- Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
- Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;
Пароизоляция
Монтаж пароизоляции:
Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
Покройте конструкцию отделочными материалами;
Облицовка дома сайдингом
Один из самых популярных материалов для облицовки фасада. Ударопрочный, устойчив к выцветанию, долговечный. Срок службы сайдинга — от 25 лет. При бережном обращении — до 50 лет.
Компания Альта Профиль ежегодно проводит лабораторные испытания своей продукции в и в Координационном .
Где применяют
Подходит для всех типов домов. Легкая конструкция не утяжеляет здание. Один квадратный метр сайдинга весит 2 кг. Поэтому обшивка дома сайдингом применяется при реставрации старых домов и для каркасных коттеджей. В зависимости от вида материала подходит для использования в южных и северных регионах.
Виды сайдинга:
Виниловый
Сайдинг отличается повышенной морозоустойчивостью. Даже при температуре — 60°С панели устойчивы к ударам. Этот вид сайдинга востребован в северных регионах страны: Мурманске, городах Якутии. Сайдинг устойчив к влаге. Это один из немногих материалов, которые могут быть использованы в регионах с повышенной влажностью. Сайдинг представлен в 40 расцветках, в том числе и редких.
Виниловый сайдинг «Блокхаус» золотистого цвета производства компании Альта Профиль (фото №12)Акриловый
Акриловый сайдинг в 8 раз устойчивее к ультрафиолету, чем виниловый. Он подходит для облицовки зданий в Крыму и на юге России, где большое количество солнечных дней в году. Сайдинг не деформируется даже при температуре +80°С. Неприхотлив в уходе.
Акриловый сайдинг красно-коричневого цвета. Имитация корабельной доски (фото №13)
Блок-хаус
Пластиковые панели имитирующие натуральный сруб. Блок-хаус по своим эксплуатационных характеристикам превосходит натуральное дерево. Устойчив к повышенной влажности, противостоит заражению грибком и плесенью. Не горит и не нуждается в специальном уходе. Достаточно один-два раза в год мыть его простой водой. «Альта Профиль» выпускает блок-хаус в двух видах: акриловый и виниловый.
Акриловая блок-хаус цвета светлый дуб производства компании Альта Профиль (фото №14)
Частный дом, обшитый блок-хаусом внешне похож на сруб
Плюсы
- Низкая горючесть. В отличии от облицовки фасада деревом, обшивка дома сайдингом безопаснее.
- Повышенная устойчивость к УФ-излучению и к влаге. Может использоваться в регионах со сложными погодными условиями.
- Более 40 расцветок и фактур. Можно реализовать любую идею по оформлению дома.
- Устойчивость к воздействию химикатов. Сайдинг можно мыть любыми моющими средствами.
- Эластичность и ударопрочность. Материал не деформируется при ударах.
- Цена. Стоимость сайдинга в 3-5 раз меньше стоимости древесины.
- Простота ухода. В отличие от деревянных панелей, пластиковый блок-хаус не нуждается в специальном уходе. Его достаточно один-два раза в год мыть простой водой.
Минусы
Требует профессионального монтажа.
Утепление стен деревянного дома снаружи минватой
Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.
ОСТОРОЖНО!
Перед установкой утеплителя на обрешетку необходимо прикрепить пароизолирующую мембрану. Она пропустит водяные пары помещений наружу, а влагу, стремящуюся в помещение снаружи, задержит, не позволяя ей впитываться в утепляющий слой и защищая его теплоизоляционные характеристики.
- Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
- Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
- Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
- В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.
Монтаж обрешетки на брус
Способы утепления бруса
Схема утепления минватой
Утепление стен из бруса: что обязательно
Утепление брусового дома не получится начать когда угодно. Перед стартом обязательно выполнить следующие условия, иначе эффекта не будет, а усилия окажутся напрасными:
оптимальный срок для начала работы – год-полтора после завершения строительства. Этот срок необходим для полной усадки сруба;
перед началом утепления обязательно обработать фасад антисептиком, без этой операции на стенах в скором времени появится гниль и грибки;
перед наружным утеплением необходимо заделать все – крупные и мелкие – щели и трещины
Для этого подойдет монтажная пена, шпаклевка и другие подобные материалы;
важно правильно подобрать теплоизоляционный материал и его количество;
главные критерии выбора утеплителя – возможность его сочетания с деревом бруса, размер строения, качество швов и самого сруба.
