Конструкция и принцип действия
Корпус котла Стропува состоит из двух основных частей: емкости цилиндрической формы помещенной в другую емкость такой же формы, которые «одеты» в теплоизоляцию. В пространстве между емкостями циркулирует теплоноситель. Топка расположена внутри малой емкости.
Конструкция котла
Битепловой регулятор тяги позволяет печи самостоятельно, без вмешательства человека, регулировать объем подачи воздуха в топку. Принцип его действия основан на том, что при разогревании, корпус котла расширяется и битепловой регулятор автоматически прикрывает заслонку. Если же горение в топке замедляется происходит обратный процесс, корпус остывает и сжимается и регулятор открывает заслонку.
Также как у печи Бубафоня, процесс горения происходит только в верхней части закладки, в которую через трубу распределителя воздуха (также его часто называют поршнем или пяткой) поступает регулируемое количество кислорода, это положительно сказывается на длительности горения агрегата. Перед поступлением в топку, воздух предварительно разогревается в камере разогрева воздуха, которая расположена в верхней части котла.
Распределитель воздуха всегда располагается на закладке и по мере сгорания топлива он опускается вниз.
Примечание! КПД котла можно увеличить или уменьшить изменяя объем поступления воздуха.
В зависимости от модели котла, топливом служат дрова, уголь и пеллеты. Для работы на угле и пеллетах применяются универсальные котлы Стропува с приставкой U, которые оснащаются колосниковой решеткой и заслонкой.
Котел Стропува своими руками чертеж
Конструкцией котла предусмотрены две дверцы:
- для загрузки топлива (верхняя дверца);
- для удаления золы (нижняя дверца).
В задней части находиться отверстие для дымоходной трубы. Там же расположены вход и выход теплоносителя. Во всех моделях котла для подачи и обратки используется 32 мм труба.
Плюсы и минусы
Отзывы владельцев говорят о том, что отопительные котлы данной фирмы обладают многими преимуществами. Stropuva лучше, чем его аналоги, по многим параметрам. Главным плюсом, безусловно, является непрерывное горение и возможность использовать одну закладку на протяжении долгого срока. Например, если в качестве топлива выбрать каменный уголь, то одной загрузки хватит практически на неделю, а брикетов – на два дня. Если же отапливать помещение предстоит дровами, то закладки хватит на тридцать часов. Стандартные же модели способны функционировать на одной закладке не более восьми часов. По словам пользователей, устройство очень легко использовать, с ним не возникает никаких проблем с загрузкой.
Котлы Stropuva также являются достаточно экономичными. Они сами относительно недорого стоят, также как и применяемое топливо, в качестве которого подойдет обычная древесина, уголь, щепки либо же другие распространенные материалы. Если сравнивать продукцию Stropuva, являющуюся твердотопливным устройством, с обычным пеллетным котлом, то выгода будет очевидной. Не возникнет и излишнее потребление топлива – только столько, сколько нужно. Можно изменить режим в зависимости от меняющихся условий и тем самым продлить часы горения одной закладки. Например, если на улице потеплеет, то потребуется меньше энергии, а значит, котел будет работать на топливе дольше. Расходы на отопление при переходе на Stropuva при этом сокращаются приблизительно вполовину.
Котел от Stropuva все время работает в наилучшем режиме. Обычный котел работает, пока не сгорит все топливо, и за короткий срок выделяет огромное количество тепла. Поэтому приходится либо все время обновлять закладку, либо же дополнять конструкцию теплоаккумулятором, который будет запасать тепло. В Stropuva сгорает только небольшая часть топлива и никаких дополнительных устройств не требуется. Коэффициент полезного действия котлов достигает 90%, а сам он энергонезависим и способен работать практически с любым твердым топливом. Даже если в отдаленных районах не будет электричества, Stropuva все равно станет успешно эксплуатироваться. Стоит также упомянуть, что сам котел – довольно компактный и не занимает много места, его очень легко очищать, а функционировать он способен до 5 лет.
Отличаются котлы данного вида и безопасностью для пользователей. Устройство выполнено из стали, отличающейся повышенной жаропрочностью и термостойкостью. Если будет пожар, то котел все равно не взорвется. Кроме того, конструкция оснащена специальным клапаном для защиты, который в случае опасности активирует режим тушения. Stropuva легко укомплектовывается радиаторами и бойлерами, подсоединяется к теплому полу, а также любой системе отопления. Для разных подключений можно будет устанавливать разную температуру. Например, у теплого пола будет поддерживаться температура в 33 градуса, а батарей – 55 градусов.
Главным недостатком таких котлов все же считается цена – придется заплатить более 80 тысяч рублей. Также плохо и то, что устройство крайне резко реагирует на изменение качества теплоносителя, чаще всего жидкостного. Отличаются сложностью и некоторые моменты эксплуатации. К примеру, если топливо будет сжигаться с недостаточным количеством воздуха, то изнутри начнет появляться конденсат. Металл, подвергаясь агрессивному воздействию, начнет разъедаться, а затем возникнет корочка, тормозящая передачу тепла.
Наконец, Stropuva требователен к выбору топлива. Влажность сухих дров не может превышать 15%, в противном случае изнутри опять начнет образовываться конденсат. Плохо и то, что во время эксплуатации образуется много отходов, то есть золы. Когда топливо перемешано с золой, образуется ненужный слой, тем самым уменьшается температура горения.
Некоторые пользователи выделяют такой минус, как неудобство загрузки. Топливо нужно формировать максимально плотными рядами, что не очень просто при выборе дров. Кроме того, конструкция сделана таким образом, что не всегда получается дотянуться до нижнего уровня топлива.
Далее смотрите отзыв о работе котла Stropuva.
Последовательность изготовления
Вид самодельной установки
У бочки вырезается крышка с небольшим бортиком, для чего используется болгарка. В крышке прямо посередине делается отверстие под трубу диаметром 100 мм.
Далее из проволоки или уголков изготавливается колосник
По сути, это обычная решетка, где важно определиться с размерами ячеек. Чем они мельче, тем лучше, особенно, когда дело касается такого мелкого топлива, как опилки или шелуха
Кстати, колосник используется не во всех моделях — иногда можно обойтись и без него. Если же он есть, то устанавливается внутрь бочки ближе ко дну. Крепление производится электросваркой.
Теперь переходим к изготовлению груза — пресса. Для этого из стального листа толщиной 4 мм вырезается круглый блин, диаметр которого на 2–3 см меньше диаметра металлической бочки. В нем делается сквозное отверстие диаметром 100 мм.
К блину привариваем трубу
Обратите внимание, что длина трубы должна быть больше высоты бочки на 20–50 см. Теперь с обратной стороны блина необходимо приварить 4 швеллера
Они нужны для утяжеления пресса и создания под ним небольшого пространства — это и будет зона горения. Швеллера привариваются таким образом, чтобы не закрывать отверстие в блине. Обычная схема крепления — крест-накрест.
В бочке чуть выше места установки колосника необходимо сделать дверцу, через которую можно будет чистить котел от золы и пепла. Герметизацию этого приспособления необходимо провести с помощью асбестового шнура.
Сбоку в верхней части бочки практически около ее верхнего края делается сквозное отверстие, и на это место с внешней стороны приваривается небольшой патрубок диаметром 100 мм. Это будет место установки дымохода.
Теперь необходимо позаботиться о съемной крышке. Верхнюю часть бочки, которую вырезали, необходимо привести в надлежащий вид. Для этого ее бортики немного расширяют — их можно просто простучать молотком. С верхней стороны необходимо приварить две ручки, с помощью которых крышка будет устанавливаться вручную. На внешней стороне бортика по всему периметру надо приклеить асбестовый шнур или полоску стекловолокна, которая будет сдерживать дым, выходящий из зоны горения.
На этом все части котла готовы, и можно приступать к закладке топлива, а также сборке конструкции.
Порядок сборки конструкции
Камера горения
На уложенное топливо устанавливается пресс трубой вверх, и на нее надевается крышка бочки. С патрубком соединяется дымоход. Печи длительного горения имеют своеобразную конструкцию, которая обеспечивает удаление угарных газов только по горизонтально выведенной трубе. То есть дымоход будет не вертикальным, а горизонтальным с небольшим уклоном вверх. Это еще одна отличительная черта печей длительного горения.
Перед тем как поставить пресс, необходимо верхний слой топлива разжечь. Затем устанавливается пресс и крышка. В этом случае дрова или опилки в зоне горения будут просто тлеть, выделяя большое количество тепловой энергии. При этом, выгорая, зона будет под действием груза постепенно оседать. Дым от сгорания твердого топлива выходит из зоны между зазором, образованным стенками бочки и краями металлического блина. Затем он выводится через дымоход. Кислород поступает в зону горения через вертикально приваренную к блину трубу.
Так как металл от бочки будет сильно нагреваться, конструкция считается небезопасной в плане возникновения пожара. Поэтому специалисты рекомендуют:
- Устанавливать такую печь около стен, которые возведены из негорючих материалов.
- Под печь длительного горения нужно заливать фундамент. Он может быть бетонным или из огнеупорного кирпича.
- Для увеличения безопасности эксплуатации можно установить защитный тепловой экран из металла или кирпичей.
3 Как растопить котёл
В езде на велосипеде самое сложное не ехать, а начать движение и его закончить. Так и в работе котла — сложнее всего его растопить. Не рассчитывайте, что растопка котла займёт у вас мало времени: вам придётся выделить около часа на эту процедуру.
Начало топки — уборка золы и подготовка котла к работе. После того, как зольник и камера горения очищены, можно переходить к растопке.
3.1 Прогрев топки котла и дымохода
Для собственного комфорта и правильного запуска котла в работу требуется прогреть его топку и дымоход. Если отопительный прибор не оборудован принудительной системой дымоудаления, для того чтобы топливо начало гореть, необходимо создать тягу. Образование тяги основано на законе Архимеда: нагретые газы становятся легче и стремятся «всплыть». Для их движения и удаления отопительные приборы, работающие на сжигании топлива, оборудованы дымоходом.
Конструкция котла такова, что путь для дыма затруднён: на его дороге встречается теплообменник и сложной формы конвективная поверхность, снижающая скорость движения продуктов сгорания. Да и патрубок дымохода обычно расположен горизонтально, что тоже затрудняет перемещение дыма. Поэтому, если котёл не прогрет, продукты сгорания ищут наиболее простой путь. И чаще всего дым начинает просачиваться в помещение.
В некоторых случаях вертикальную часть дымохода оборудуют подтопком (маленькой топкой, служащей для прогрева дымохода) с дверкой, открыв которую можно сжечь небольшой объём легкогорючего топлива (например, бумаги) непосредственно в самом дымоходе. При использовании подтопка прогревается внутренняя часть дымоходного канала.
Если такой возможности не предусмотрено, то в топку закладывается растопка — скомканная бумага, береста — что-то легко воспламеняемое. Поверх растопки — щепки и лучинки, затем поленья небольшой толщины. Дровами камеру сгорания нужно заполнить не более чем на половину расчётного объёма.
В момент растопки нужно открыть шибер дымохода и клапан поддувала, обеспечив приток воздуха для горения.
Встречаются советы перед началом топки распахнуть в котельной окно, если оно есть: не забывайте, что для физико-химического процесса горения нужен кислород.
Для сжигания килограмма дров требуется около 5 кубических метров воздуха. Если приток воздуха в топку котла производится из помещения котельной, то обязательно нужно устроить приточную вентиляцию — особенно, если в котельной нет окон или они герметичные (со стеклопакетами).
После укладки поленьев поджигается растопка. Когда появляется устойчивое горение, дверку топки нужно прикрыть и дать прогореть закладке.
3.2 Выход на расчётную мощность
Как только камера сгорания и дымоход достаточно прогрелись, можно переходить к основной стадии работы котла. Для этого следует повторить процесс растопки, используя хорошо горящие материалы. Теперь основная закладка дров производится уже полная, чтобы, согласно инструкции к прибору, заполнить камеру сгорания.
После того как топливо разгорелось, котёл через некоторое время выйдет на расчётную мощность. Теперь процесс горения будет происходить некоторое время самостоятельно. Как долго — зависит от объёма камеры сгорания и принципа работы котла. После того, как закладка дров прогорит, потребуется сделать новую.
Правильно работающий котёл — источник тепла и комфорта в загородном доме
Важно! При растопке не используйте жидкости для розжига или легко воспламеняющиеся бензин, солярку и прочее
Требования к дымовой трубе
Дымовая труба {дымоход} предназначена для отвода продуктов сгорания от котла. Дымовая труба {дымоход} и приточно‑вытяжная вентиляция должны отвечать конструкции и мощности используемого котла {см. раздел «Технические характеристики»}, учитывать интенсивность и периодичность работы котла. Не допускается установка дымовой трубы внутренним диаметром меньше рекомендованного. Необходимо учитывать что каждому котлу необходим отдельный автономный дымоход. Материалы дымовой трубы должны быть кислотостойкими {при сгорании различных видов твердого топлива образуются разные продукты сгорания, такие как: сажа, креозот, слабоконцентрированные кислотосодержащие соединения}, коррозионно-стойкими, жаростойкими {должны выдерживать температуру до 1000 °С }. Устройство и монтаж дымовой трубы должно полностью соответствовать строительным нормам и правилам СНиП 41-01-2003 и требованиям пожарной безопасности ППБ 01-03. Во избежание затекания конденсата из дымовой трубы в котел необходимо, чтобы участок дымохода между котлом и дымовой трубой был строго горизонтальным. Длина горизонтального участка должна быть не менее 0,2 м и не более 1,5 м. Дымовая труба {дымоход} должна быть утеплена, это позволит обеспечить быстрый нагрев внутренней трубы выше температуры точки росы во избежание образования конденсата. Использование двухстенных {утепленных} дымовых труб {дымоходов} является гарантией правильной, эффективной и долгосрочной работы котла.
Рекомендации:
- цилиндрическая форма дымовой трубы {дымохода}. Тяга в цилиндрическом дымоходе примерно в 1,8 раз сильнее, чем в прямоугольном дымоходе того же сечения;
- наличие конденсатоотводчика. Непосредственно под конденсатоотводчиком необходимо установить емкость для слива конденсата;
- наличие дефлектора;
- наличие сервисного отверстия для прочистки и мониторинга. В ходе эксплуатации дымовой трубы {дымохода} следует тщательно следить за его состоянием. Очищать дымоходы от сажи необходимо перед началом, а также в течении всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;
- при сборке дымохода все швы в обязательном порядке должны быть загерметизированы;
- внутренняя поверхность дымохода должна быть гладкой для минимизации образования сажи;
- в дымовой трубе из кирпича установить вкладыш из нержавеющей стали. Правильно установленный вкладыш защищает дымовую трубу от воздействия конденсата и влаги;
- вкладыш не должен значительно уменьшить поперечное сечение проема дымовой трубы;
- части вкладыша должны быть герметично соединены между собой {например, при помощи заклепок из нержавеющей стали};
- в непосредственной близости от нижней части дымохода необходимо установить контейнер для сбора пепла;
- расстояние между вкладышем и стенками дымовой трубы, хотя бы на наружном участке дымовой трубы, необходимо заполнить негорючим теплоизоляционным материалом;
- отверстие вверху герметично зашпаклевать и закрыть жестью, с наклоном от отверстия к краю дымовой трубы;
- на холодном чердаке дымовую трубу утеплить негорючим теплоизоляционным материалом;
- Минимальная толщина стенки стального дымохода 0,8 мм;
- дымовая труба подключается к котлу внутрь отверстия отводящих газов;
- при монтаже дымохода категорически запрещается закрывать трубой отверстия регулировки тяги {расположены на патрубке дымохода котла};
- сборку дымохода необходимо осуществлять по схеме «по конденсату» {не «по дыму»}, т. е. Гофра внутренней трубы должна быть направлена вниз;
- при монтаже дымохода не рекомендуется устанавливать шиберы;
- после сборки дымохода не рекомендуется топить котел ранее чем через 48 часов после завершения сборки дымохода для обеспечения застывания всех материалов {герметик и проч.};
- запрещается примыкание деревянных и других горячих материалов на расстояние менее 150 мм к наружной поверхности дымохода в связи с тем, что температура отводящих газов может достигать высоких температур, а именно выше 300 °С. Правила пожарной безопасности требуют, чтобы температура дымовой трубы в месте контакта с элементами крыши/перекрытий/стен не превышала 50 °С . Для этого при прохождении трубы через крышу/перекрытия/стены устанавливается специальный изоляционный элемент, либо укладывается пожаробезопасный высокотемпературный изолятор достаточной толщины. При несоблюдении данного условия возможно возгорание указанных конструкций, что может привести к пожару. {Подробнее — см. свод Правил СП 7.13130.2009};
- минимальная высота дымохода 4,5 метра от выхода дымовой трубы, оптимальная — не менее 6 метров, но в любом случае во избежание задувания трубы необходимо поднимать дымоход выше конька крыши.
4 Рекомендации по монтажу и эксплуатации
Для установки прибора выбирают изолированное помещение, оборудованное приточной вентиляцией, либо открывающимся окном. Высота потолков котельной должна быть не менее 2,5 м, площадь — от 4 кв. м. Работы по установке выполняются четко по инструкции.
Особенности монтажа:
- котел устанавливают на бетонный фундамент высотой 10 см от пола либо на негорючее основание;
- дно обмуровывают бетонным раствором, стык закрывают жаропрочным герметиком;
- соблюдают интервалы: спереди — не менее 1 м свободного пространства, сзади — 0,6 м, сбоку до стены — 0,6 м;
- места соединения аппарата с дымоходом и системой отопления тщательно герметизируют.
Теплогенератор представляет собой источник повышенной опасности. Котельная должна быть оборудована средствами пожаротушения и емкостью с песком для аварийного гашения очага.
Другие особенности эксплуатации:
- нельзя хранить топливо и другие горючие материалы рядом с отопительным прибором;
- раз в месяц необходимо проверять состояние дымоотвода с помощью зеркала, при необходимости проводить очистку от накоплений сажи;
- не допускается эксплуатация в системах с принудительной циркуляцией при выходе из строя насоса или отключении электричества;
- при отоплении древесиной очистка от пепла производится по мере необходимости;
- при использования торфа или угля зольник нужно чистить каждый раз перед новой закладкой;
- трос подъема распределителя желательно смазать маслом для предупреждения износа;
- необходимо осматривать дверцы на предмет герметичности закрывания.
4.1 Пошаговая инструкция запуска котла
Перед загрузкой топлива поднимают распределитель, потянув трос за кольцо на передней панели, и закрепляют его с помощью крючка. Приоткрывают заслонку.
Топливный ресурс расходуется максимально эффективно при полной загрузке. Закладка производится через верхнюю дверку.
Особенности укладки:
- Дрова кладут на пол котла слоями горизонтально как можно плотнее друг к другу. Щели между поленьями желательно закрыть опилками, щепой или стружкой.
- С углем используют колосник. Снизу укладывают дрова, чтобы решетка не прогорела. Сверху тонкий слой древесины — для розжига.
- Торф складывают в такой последовательности: непосредственно на колосниковую решетку крупные брикеты, затем помельче.
Для разведения огня сверху кладут мелкие дрова, древесные отходы и бумагу. Поджигают и дают очагу разгореться. Камеру прикрывают, оставляя зазор в несколько сантиметров. Когда температура повысится до 40-50°C, дверцу закрывают и снимают трос с крючка.
Важные моменты:
- нижнюю камеру нельзя открывать при работе котла, иначе поступивший снизу воздух нарушит его работу;
- запрещается догружать топливо, пока не прогорит предыдущая порция, чтобы не нарушить принцип верхнего горения;
- во избежание ожогов загрузку нужно производить при снижении температуры до 40°C.
Видеоинструкция по растопке показана в следующем видео.
Подробная инструкция по монтажу
Твердотопливные агрегаты отличаются высокой инерционностью (исключение составляют пеллетные модели) и склонностью к образованию в топливнике конденсата. Длительная безаварийная работа оборудования возможна при условии качественно выполненного монтажа.
Мастера придерживаются следующей последовательности действий:
- Подготовка помещения (устройство вентиляции, освещения), площадки из негорючего материала.
- Инсталляция котла согласно проекту с выравниванием корпуса по вертикали, выдержкой соосности патрубка дымохода.
- Устройство теплоизолированной системы отвода продуктов сгорания высотой от 5 м при допустимом количестве поворотов менее 3.
- Подключение к отопительному контуру (обвязка).
- Пробный пуск.
Особенности твердотопливных котлов Стропува
Главным отличием агрегатов Stropuva является длительное горение. Оно достигается путем сочетания принципа верхнего послойного сгорания и конструктивных особенностей изделия.
Устройство
Конструкция котла представляет собой шахту из двух стальных цилиндров, расположенных один внутри другого. Между ними циркулирует теплоноситель — вода.
Внутри меньшего цилиндра находятся камера сгорания и зона нагрева воздуха. Сверху в топку подается подогретый воздушный поток с помощью телескопической трубы с воздухораспределителем на конце. Воздуховод опирается на топливо и опускается вместе с ним по мере прогорания.
Корпус обшит теплоизоляцией. На его передней панели расположены две дверцы: камеры загрузки и зольника.
Принцип работы
В устройстве реализован принцип горения сверху вниз. Он позволяет сгорать топливу медленнее, обеспечивая более эффективное использование тепловой энергии. Закладку поджигают сверху. Горит только поверхностный слой топливного материала. По мере его прогорания очаг постепенно опускается в нижние слои. Таким образом обеспечивается равномерность и длительность работы агрегата на одной порции топлива.
Подробнее о работе котла Стропува можно посмотреть в этом видео.
Преимущества
Покупка такого устройства для обогрева будет разумна, ведь у него немало преимуществ, которые рассмотрим более детально.
Плюсы котлов Стропува:
- Экономичность. Способ послойного горения сверху, в отличие от традиционного, не создает «лишнее тепло», выбрасываемое в дымовую трубу. Тепловая энергия высвобождается равномерно и успевает практически полностью передаться на обогрев теплоносителя, а не улицы. Котел не расходует топливный ресурс впустую.
- Энергонезависимость. Для работы прибора отопления в базовой версии не требуется подключения к электросети. Он полностью автономен.
- Безопасность. Отсутствие электрической и газовой составляющих снижают риск аварийности. При неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя и деформироваться, не причиняя при этом вреда окружающим предметам и людям.
- Длительный цикл горения. На одной закладке дров топка работает до 30 часов. На угле и пеллетах — еще дольше. Обслуживать прибор придется реже, чем раз в сутки. Идеально для тех, кто ценит свое время.
- Малоотходность. Зольную камеру достаточно очищать пару раз в месяц. Благодаря полному сжиганию остатков горения и смол практически не остается.
- Эффективность. КПД 85 % — гораздо выше по сравнению с традиционными водогрейными аппаратами.
- Дизайн и габариты. Устройство имеет современный внешний вид и не занимает много места в помещении.
- Широкая палитра из 7 цветов корпуса. Гармоничное решение можно подобрать для любого интерьера.
Недостатки
Нужно иметь ввиду и некоторые недостатки таких котлов.
Минусы устройств Stropuva:
- Цикличность. Котел проходит стадии растопки, горения и окончания работы в независимости от длительности цикла. Периодические приходится перезакладывать свежую топливную порцию, убирать золу, и заново разжигать топку.
- Неудобное окно загрузки. Через небольшую дверцу неудобно закладывать и распределять дрова.
- Стоимость. Чтобы купить котел Stropuva, придется потратить сумму, сопоставимую со стоимостью газового котла.
- Высокие требования к качеству топлива. Допускается сжигать материал влажностью не более 20 %. В противном случае на внутренних стенках образуется смола и копоть.
Печь Бубафоня с водяной рубашкой
Пиролизная печь Бубафоня из газового баллона с водяной рубашкой.
Наконец, мы добрались до отечественного аналога котла Stropuva, который намного проще в исполнении, так как у него нескладная труба для подачи воздуха в топку. Инструкций как сделать печку Бубафоня своими руками уже столько, что только слепой их не видел, если, конечно, интересовался данной темой. А все почему? Да потому, что процесс настолько простой и если взяться за дело всерьез, то за день можно с ноля получить готовое изделие. Из чего только не делается печка Бубафоня своими руками:
- из газового баллона;
- из бочки;
- из труб.
Может быть хоть круглой, хоть квадратной. Не будем повторять одно и то же, просто почитайте статью: «Печка Бубафоня из газового баллона» — и вам все станет понятно. Сегодня же рассмотрим вариант изделия с водяным контуром, как бы попытаемся повторить принцип работы котла Stropuva. Все что потребуется – это изготовить простую Бубафоню и вставить ее в трубу большего диаметра. Таким образом, получим зазор, в котором будет нагреваться теплоноситель.
Естественно, это пространство сверху и снизу заваривается, чтобы туда не попадал разный мусор
Что важно при изготовлении печи Бубафоня с водяной рубашкой своими руками:
- использование жаростойкой стали;
- толщина стенок не менее 4 мм;
- наличие крана для слива и подпитки воды.
Сразу предусмотрите в верхней части отверстие сквозь наружную и внутреннюю стенку для монтажа в него дымохода. Также должно быть достаточно пространства для воды. Отступ от наружной до внутренней стенки порядка 10 см. При подключении не перепутайте патрубки подачи и обратки (подача сверху).
