Обзор отопительного оборудования Теплодар

Решение 2. Котёл прячем в шкаф: приёмы декора

Лучшим вариантом для маскировки белого агрегата является настенный шкаф кухонного гарнитура. В этом случае сохраняются пропорции, и выдерживается стиль интерьера.

Как выбрать шкаф

Приобретая мебель нужно соотнести высоту и глубину шкафчика с параметрами котла. При этом шкаф должен быть больше и не ограничивать циркуляцию воздуха. Планируя маскировку газового котла, продумайте основные моменты:

  • высоту установки;
  • разводку коммуникаций;
  • длину шлангов;
  • способ их укладки;
  • возможность установки монтажного короба/канала.

Разводки, вентиль и соединения нельзя замуровывать, они должны быть доступны

Монтаж шкафа

Есть 2 способа монтажа:

На стене крепится навесной шкаф (без дна и крыши). Вызывается газовщик и устанавливает в него газовый котёл. Подводятся нужные коммуникации.
Если колонка уже установлена и нет желания вызывать специалиста по газовому оборудованию, подготовьте шкаф к работе и повесьте его над газовым аппаратом. Перед началом монтажа снимите мебельную дверку, удалите крышу, в днище сделайте пропилы для шлангов/труб. Для придания жёсткости, стенки шкафчика скрепите металлическими уголками. Получившийся каркас закрепите над котлом.

Днище и крышка у шкафа отсутствуют для улучшения вентиляции

Напольный котёл устанавливается согласно правилам — в углу кухни. При желании закрывается шкафом-пеналом. Высота может быть любая, и глубина с шириной согласно инструкции по установке.

Кладка топки и монтаж вертикального теплообменника

Змеевик котла монтируется на надежном основании из бетона. Но сначала на фундаменте нужно своими руками выложить зольник (поддувало), на котором будет стоять колосник. Установив теплообменник, приступают к кладке стенок топки из шамотного или печного камня. Толщина стенок равняется половине кирпича. Устанавливаются дверки:

  1. Внизу у решетки колосника. Через нее чистят топливник от золы, а также используют для розжига.
  2. Через верхнюю загружают топливо и тоже используют для удаления золы.

Твердое топливо допускается закладывать в котел в любом положении. Конструкция котла увеличивает время сгорания и уменьшает теплопотери. Высота дымохода от основания печи должна быть не менее 5 м.

Котел пиролизный твердотопливный из кирпича. Длительного горения с дожигом.

В своей 15 летней практике монтажей котлов и печей. Часто сталкиваюсь со всеми плюсами и минусами отопительных приборов для дома. 

Железные, большие, маленькие, дорогие, на дровах и отработке, импортные и отечественные.Бывает, что они не греют как нужно, с маленькой топкой и низким КПД, сильно дымят , конденсируют, плохо горят дрова и.т.д. 

Совершенного и идеального котла я не встретил.

Функциональные с высоким КПД считаю твердотопливные пиролизные котлы.

Я считаю — это одно из лучших конструктивных решений работы котла.

Котел мощностью от 5 до 50 Квт, сможет отопить  дом или небольшой цех. Этот котел я называю умным, его можно подключить к электронике с принудительной подачей воздуха (вентилятором). Реагируя на температуру в теплоносителе, он сам расходует дрова столько, сколько нужно для отопления. Держит температуру теплоносителя очень ровно =-2*С, очень экономично расходует топливо. 

Мой первый собранный пиролизный котел с автоматикой

Эффективно котел работает только с электроникой.

Большая загрузочная камера для дров обеспечивает работу котла до 2 суток. 

Котел считается пиролизным, так как нагревает верхние дрова в топке и выделяется газ. Вторичный воздух окисляет продукты пиролиза и начинает активно гореть.

Котел горит и работает по принципу нижнего горения. Он всегда работает в режиме затухания. Для розжига и поднятия температуры, электроника включает вентилятор, реагируя на показания датчика.

  1. Наружный кожух котла из кирпича
  2. Железный каркас из уголка
  3. Загрузочная дверка для дров №1

загрузочная дверка для дров №2

Поддувальная зольная дверка 

Котел теплообменник

Труба дымовая

Задвижка дымовая

Вторичный воздух (дожиг)

Наружный кожух котла сложен из кирпича. Он замечательно справляется с температурными нагрузками, хорошо сохраняет тепло. Умелое комбинирование кирпича и железа в котлах, приводит к превосходству всех существующих на рынке изделий.

В проектах  делаю колосники для подачи воздуха к дровам из шамотного кирпича. Кирпич распиливаю и делаю под наклоном, что способствует лучшему горению и осыпанию золы в специальный ящик.

Если кислорода для горения топлива не достаточно, то часть горючего вылетает в трубу. Падает КПД печи. Сажа сильно начинает осаживаться в дымоходах. Горение должно походить в активном режиме ( пламенно). 

В проекте предусмотрена вторичная подача воздуха в камеру горения дров.

Температурные расширения кирпичной кладки, приводят к растрескиванию печи. Надежным и эффективным методом является, обвязка котла железным уголком. 

Все топки котлов печей, которые обваривали уголком стоят годами, а без уголка приходится ремонтировать каждый год.

  1. Кожух теплообменника
  2. Трубки в теплообменнике
  3. Выход в дымовую трубу
  4. Задвижка переключения дымовых газов
  5. Крышка теплообменника для чистки трубок.

Сердце котла — это теплообменник. В проекте он сварен из набора труб, диаметром 50мм., по которым проходят горячие газы. По моим долгим наблюдениям, теплообменники с набором труб работают эффективней,  чем котлы с водяной рубашкой.

Через трубки теплообменника проходят горячие газы и нагревают теплоноситель.

Задвижка переключает движение горячих газов. 

— Прямой ход включается при растопке и закладке дров в топку котла. Дым уходит на прямую в трубу. 

— При закрытой задвижке, тепло идет через трубки в теплообменнике и нагревается теплоноситель. 

Задвижка в котле сохранит его от закипания.

Котел удобно чистить через верхнюю крышку. 

Все дверки для котла изготавливаются специально для кирпичной кладки. Надежно и герметично крепятся к кирпичной кладке. Изготавливается базальтовая прокладка.

Автоматику для котла заказываю на сайте

Помогу вам построить котел в доме — сколько стоит?

Продам подробный проект для изготовления и монтажа

Изготовление пиролизного котла

Эффективность этого вида установок на дровах стала причиной их популярности у мастеров, которые могут изготавливать твердотопливные котлы пиролизного типа собственными силами из имеющихся материалов. Процесс этот достаточно трудоемкий и требующий навыков выполнения слесарных и сварочных работ, некоторого минимума инструментов и оборудования:

  • аппарат для электросварки;
  • угловая шлифовальная машина;
  • дрель электрическая;
  • набор слесарных инструментов.

Если имеются навыки, инструменты и большое желание, то можно изготовить агрегат, используя следующий чертеж пиролизного котла на естественной тяге:

1 – воздушный канал; 2 – дверца для загрузки топлива; 3 – дверца вторичной камеры; 4 – заслонка прямой тяги; 5 – первичная камера; 6 – верхняя крышка; 7 – входной канал для подачи воздуха; 8 – воздушная заслонка; 9 – патрубок для группы безопасности; 10 – вторичная камера дожигания; 11 – патрубок присоединения дымохода; 12 – форсунка; 13 – жаротрубный теплообменник.

Материалом для изготовления камер может служить жаропрочная легированная сталь, но это дорогой материал, поэтому мастера берут простую углеродистую сталь толщиной 5 мм. Для защиты ее от высокой температуры в нижней части топки выполняется футеровка пиролизного котла огнеупорным кирпичом. Им же нужно защитить днище вторичной камеры, куда направлен факел пламени. Для обшивки водяной рубашки применяется листовой металл толщиной 3 мм, его приваривают к ребрам жесткости из полосовой стали. Из такого же металла изготавливают дверцы, крышку и обрамление проемов.

Передачу тепла от дымовых газов устройство котла предусматривает через жаротрубный теплообменник, находящийся внутри водяной рубашки. Для его изготовления подойдут бесшовные стальные трубы из углеродистой стали наружным диаметров 48 или 57 мм. Количество труб следует подобрать по необходимой площади поверхности теплообмена, для чего выполняется расчет пиролизного котла.

Учитывая, что топливо в пиролизных агрегатах горит долго (до 12 часов) и продуктивно, некоторые владельцы классических установок прямого горения задумываются о том, можно ли их модернизировать. Такая переделка твердотопливного котла в пиролизный возможна, но при условии, что топка агрегата сделана из металла, а не чугуна. Колосниковая решетка убирается и с помощью электросварки на ее месте закрепляется перегородка, разделяющая главную топку и зольник, который будет выполнять роль вторичной камеры. Между ними устанавливается форсунка. Кроме этого, понадобится организовать подачу воздуха в обе камеры, надо изготовить воздушные каналы и установить их, как показано на чертеже.

Как правило, переделка котла в пиролизный происходит не на заводских агрегатах, а на самодельных, это расширяет возможности для усовершенствования конструкции. Можно менять проходное сечение форсунки, размеры обеих камер или площади поверхностного теплообмена, добиваясь наилучших показателей длительности горения и повышения КПД установки.

Котел пиролизный твердотопливный из кирпича. Длительного горения с дожигом.

В своей 15 летней практике монтажей котлов и печей. Часто сталкиваюсь со всеми плюсами и минусами отопительных приборов для дома. 

Железные, большие, маленькие, дорогие, на дровах и отработке, импортные и отечественные.

Совершенного и идеального котла я не встретил.

Функциональные с высоким КПД считаю твердотопливные пиролизные котлы.Собрал своими руками много разных котлов, хочу поделиться с вами своими разработками пиролизных котлов.

Я считаю — это одно из лучших конструктивных решений работы котла.

Котел мощностью от 5 до 50 Квт, сможет отопить  дом или небольшой цех. Этот котел я называю умным, его можно подключить к электронике с принудительной подачей воздуха (вентилятором). Реагируя на температуру в теплоносителе, он сам расходует дрова столько, сколько нужно для отопления. Держит температуру теплоносителя очень ровно =-2*С, очень экономично расходует топливо. 

Мой первый собранный пиролизный котел с автоматикой

Эффективно котел работает только с электроникой.

Большая загрузочная камера для дров обеспечивает работу котла до 2 суток. 

Котел считается пиролизным, так как нагревает верхние дрова в топке и выделяется газ. Вторичный воздух окисляет продукты пиролиза и начинает активно гореть.

Котел горит и работает по принципу нижнего горения. Он всегда работает в режиме затухания. Для розжига и поднятия температуры, электроника включает вентилятор, реагируя на показания датчика.

  1. Наружный кожух котла из кирпича
  2. Железный каркас из уголка
  3. Загрузочная дверка для дров №1
  4. загрузочная дверка для дров №2
  5. Поддувальная зольная дверка 
  6. Котел теплообменник
  7. Труба дымовая
  8. Задвижка дымовая

Вторичный воздух (дожиг)

Наружный кожух котла сложен из кирпича. Он замечательно справляется с температурными нагрузками, хорошо сохраняет тепло. Умелое комбинирование кирпича и железа в котлах, приводит к превосходству всех существующих на рынке изделий.

В проектах  делаю колосники для подачи воздуха к дровам из шамотного кирпича. Кирпич распиливаю и делаю под наклоном, что способствует лучшему горению и осыпанию золы в специальный ящик.

Если кислорода для горения топлива не достаточно, то часть горючего вылетает в трубу. Падает КПД печи. Сажа сильно начинает осаживаться в дымоходах. Горение должно походить в активном режиме ( пламенно). 

В проекте предусмотрена вторичная подача воздуха в камеру горения дров.

Температурные расширения кирпичной кладки, приводят к растрескиванию печи. Надежным и эффективным методом является, обвязка котла железным уголком. 

Все топки котлов печей, которые обваривали уголком стоят годами, а без уголка приходится ремонтировать каждый год.

  1. Кожух теплообменника
  2. Трубки в теплообменнике
  3. Выход в дымовую трубу
  4. Задвижка переключения дымовых газов
  5. Крышка теплообменника для чистки трубок.

Сердце котла — это теплообменник. В проекте он сварен из набора труб, диаметром 50мм., по которым проходят горячие газы. По моим долгим наблюдениям, теплообменники с набором труб работают эффективней,  чем котлы с водяной рубашкой.

Через трубки теплообменника проходят горячие газы и нагревают теплоноситель.

Задвижка переключает движение горячих газов. 

— Прямой ход включается при растопке и закладке дров в топку котла. Дым уходит на прямую в трубу. 

— При закрытой задвижке, тепло идет через трубки в теплообменнике и нагревается теплоноситель. 

Задвижка в котле сохранит его от закипания.

Котел удобно чистить через верхнюю крышку. 

Все дверки для котла изготавливаются специально для кирпичной кладки. Надежно и герметично крепятся к кирпичной кладке. Изготавливается базальтовая прокладка.

Автоматику для котла заказываю на сайте

Помогу вам построить котел в доме — сколько стоит?

Продам подробный проект для изготовления и монтажа

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

  • высокая интенсивность горения;
  • сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
  • неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

  • В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
  • Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
  • После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
  • Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
  • Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
  • Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
  • Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Монтаж

Установка котла на деревянный пол возможна своими руками без помощи специалиста. Для проведения работ нет необходимости получать специальное разрешение у соответствующих органов. Нужно подготовить специальное, хорошо вентилированное топочное помещение. Его оборудуют согласно требованиям по пожарной безопасности.

Существует ряд требований относительно устройства топки:

  • в помещении необходимо установить окно для проветривания;
  • установка инженерных коммуникаций (вентиляция, система водоснабжения, канализация).

Площадь остекления зависит от объёма помещения: не менее 0,03 м2 на каждый 1 м3 объёма топочной.

Фундамент

Особенное внимание необходимо обратить на фундамент для котла в бревенчатом доме. При установке напольного агрегата с мощностью до 50 кВт в качестве основания можно использовать цементно-песчаную стяжку, но при монтаже более мощных установок этого будет недостаточно

Понадобится отдельный бетонный фундамент, который будет выступать на 25–30 см от габаритов котельной установки.

При монтаже агрегата предъявляются определённые требования относительно материала пола. Оборудование нельзя устанавливать на горючее деревянное основание. Если нет возможности залить бетонный фундамент, то котёл в брусовом доме устанавливают на подиум из огнеупорного кирпича, листа металла или асбеста. Основание должно выступать от габаритов котла минимум на 15 см с каждой стороны и на 20 см в части топки.

Вентиляция

Повысить эффективность котельной установки, обеспечить нужный уровень горения топлива позволяет правильное устройство приточной вентиляции. Параметры инженерной коммуникации рассчитывают по размерам топочной и мощности установленного оборудования.

Для нормальной работы небольшого котла с мощностью до 35 кВт достаточно пробить небольшое отверстие с сечением 30 × 30 см на противоположной от котла стене в нижнем уровне для обеспечения потоками свежего воздуха. Оборудуют и вытяжное отверстие с сечением 40 × 40 см на расстоянии 30 см от уровня потолка в противоположной части комнаты.

Дымоход

Любое отопительное оборудование, в котором происходит сжигание топлива, должно оснащаться дымоходом. Местоположение этого канала указывается на этапе составления проекта здания. Если дымоход не предусмотрен проектной документацией, его делают самостоятельно из кирпича или специального материала.

Современным вариантом дымохода считаются утеплённые сэндвич-модули, которые выполнены из нержавеющей стали и утеплителя (минеральной ваты). Шахту для отвода отработанных газов собирают из деталей необходимого диаметра. Стандартная высота составляющих 1 м. Существуют определённые требования к дымоходу твердотопливного котла:

  • постоянное сечение на всей протяженности трубы;
  • диаметр шахты для бытовых моделей в пределах 15–20 см;
  • отсутствие наклонов или изгибов;
  • запрещено стыкование сэндвич-модулей в пределах плиты перекрытия.

При необходимости можно сместить дымоход, но не более чем на 1 м от стандартного положения. Чтобы предотвратить возможность возгорания кровельных материалов или других строительных конструкций, дымоходы оборудуют искроуловителями.

Подключение агрегата к системе отопления

После установки котла, подготовки вентиляционной системы и устройства дымохода приступают к обвязке отопительного агрегата

Необходимо соблюдать одно важное правило: на теплообменник работающей установки ни в коем случае не должна попадать холодная вода. Через перепад температур на стенках камеры сгорания образуется конденсат, на который оседает сажа и превращается в вязкие устойчивые скопления

Липкий налёт плохо счищается и снижает КПД установленного оборудования.

Уменьшить выделение конденсата помогает стандартная обвязка с трехходовым клапаном и байпасом. Схему настраивают на температуру теплоносителя в пределах +50–55 °С. В результате нагревания вода перемещается по контуру отопительной системы, пока не прогреется до указанных параметров. После этого включается трехходовой клапан, который подмешивает остывшую жидкость с обратки системы отопления.

Во время проведения обвязки твердотопливного котла необходимо отталкиваться от требований производителя, которые изложены в инструкции к конкретной модели агрегата

Важно правильно подсоединить горелку к блоку управления. В европейских моделях отопительного оборудования часто присутствует система противопожарной защиты

Механизм подключается к центральному водопроводу.

Требования к монтажу

Чёткого регламента для установки твёрдотопливных котлов своими руками в жилом помещении нет, но некоторые условия должны быть соблюдены:

  • желательно устанавливать оборудование как можно ближе к внешней стене дома;
  • должен быть обеспечен свободный доступ к котлу для технического обслуживания;
  • запрещается подключение вентиляции в котельной к стационарной кирпичной вентиляции.

Между стеной и котлом должен быть обеспечен зазор, который должен быть не менее 10 см.

Подготовка фундамента

Есть несколько обязательных положений:

  • если твердотопливный котёл весит до 200 кг, вполне можно обойтись цементной стяжкой;
  • при весе до 300 кг стяжка должна быть уже железобетонной;
  • если масса ещё больше, устанавливается фундаментная плита.

При дополнительной установке терплоаккумулятора допускается наличие единой стяжки с котлом арматурного типа.

Подключение дымохода

Самый простой способ обустройства дымохода твердотопливного котла – сделать его приставным с внешней стороны. Это будет вертикальная труба, соединённая с патрубком. Методика установки не представляет особой сложности:

  • в стене делается отверстие, которое должно превосходить размеры трубы приблизительно на 40 см;
  • в отверстие монтируется оцинкованный короб;
  • сквозь него пропускается сэндвич-труба;
  • образовавшиеся пустоты заполняются базальтовой ватой;
  • минимальная высота дымохода должна быть не меньше 5 м;
  • труба не должна иметь более 3 поворотов;
  • горизонтальная честь дымоходной трубы должна быть немного наклонена в сторону котла;
  • в нижней части дымохода должен присутствовать сборник образующегося конденсата;
  • крепления трубы к стене не должны соседствовать с её стыками;
  • сверху на дымоходную трубу монтируют специальный колпак, предохраняющий от попадания осадков.

Сэндвич-дымоход для твердотопливного котла

Дымоход должен находиться выше кровли, чтобы обеспечить надёжную вытяжку.

Обвязка

Она делится на самотечную и принудительную. Первый способ встречается гораздо чаще, он ещё и дешевле. Для этого варианта установки твердотопливного котла своими руками необходимо будет использовать:

  • трубы для подачи теплоносителя и его обратного возвращения, они подключаются непосредственно к котлу;
  • твердотопливный котёл должен быть установлен ниже топливной развязки для облегчения циркуляции теплоносителя в системе;
  • в группу безопасности входят манометр, предохранительный клапан, система отведения воздуха.

Для принудительной обвязки оборудования понадобится больше:

  • увеличивается количество труб;
  • обязательно устанавливается циркуляционный насос;
  • нужно включить в систему радиаторы и воздухосбросник;
  • увеличивается количество вентилей, манометров и тонометров.

Принудительная обвязка предусматривает обязательное подключение к электросети.

Грамотно произведённая обвязка обязательно содержит так называемую группу безопасности. Она ставится на выходе из подающего теплоноситель патрубка. Если давление в системе будет выше расчётного, устройства группы безопасности его сбросят. Между ними и непосредственно котлом не должно присутствовать никакой запорной аппаратуры.

Для обвязки твердотопливного котла допустимо использование полипропиленовых труб, их удобно соединять и резать. Для соединения отдельных частей труба нагревается специальным техническим паяльником и мгновенно стыкуется. А вот между группой безопасности и котлом рекомендуется использовать металлические соединения. Систему должен дополнять ТЭН, чтобы предотвратить теплоноситель от возможного замерзания при внезапном отключении системы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий