Электрокотел своими руками чертежи и принцип работы

Изготовление своими руками

Постройка котла состоит из двух этапов — проектирование и сборка.

Проектирование и подготовка чертежа

​

На этапе проектирования определяют:

1. Вид котла. Разница в КПД котлов небольшая, поэтому лучше выбрать проверенную годами ТЭНовую схему.
2. Мощность котла. Определяется по сумме мощностей нагревателей и зависит от теплопотерь помещения, а также тепловой мощности батарей.
3. Общую схему и рисуют проект.

Поиск и подготовка

Для нашей конструкции потребуется обрезок трубы 150 мм диаметром, две заглушки, электронагреватели, штуцера для входа/выхода теплоносителя, подключения нагревателей и клапана развоздушки.

Обработка материалов

Трубу требуется герметично заварить, подключить штуцера. Для этого обращаемся к знакомым сварщикам. Задача облегчается, если есть корпус от огнетушителя — он выполнен из стойкой к коррозии стали, толщина и габариты вполне подойдут. Остается только приварить резьбовые соединения.

Чтобы собрать электрический котел, нам потребуются:

1. Инструменты: разводные и рожковые сантехнические ключи, отвертка и индикатор электричества.
2. Расходники: уплотнительные прокладки, льняная пакля или фум-лента.

Сборка идет по логическим этапам:

• Присоединение ТЭНов в корпус. Желательно, чтобы они располагались в нижней части — так нагрев будет равномернее.
• Монтаж к стене. Для этого заранее привариваются монтажные кронштейны. Можно воспользоваться стяжными хомутами.
• Подключение к системе отопления. Все соединения должны быть с кранами — это облегчит снятие электрического котла в случае ремонта.
• Присоединение к контактам ТЭНа электрических проводов. Подключать лучше через регулятор мощности.
• Обязательно заземлить корпус. Это исключит поражение электрическим током в случае «пробоя» изоляции нагревателя.

Испытания

Котел запускается только на заполненной системе отопления

При проверке особое внимание стоит уделить целости контактов, наличия электрического «пробоя». Для этого потребуется индикатор

Если при присоединении проводов лампочка индикатора светится – отключаем прибор и проверяем, где произошла утечка тока.

Элементы обвязки и правила их расположения

Обвязка стандартного электрокотла отопления включает следующие основные элементы:

• Циркуляционный насос. Создает напор теплоносителя для максимально быстрого и равномерного распределения тепла по системе.
• Расширительный бачок. Один из основных узлов, без которого не допускается подключение и эксплуатация электрического котла. В него поступает излишек объема теплоносителя, образуемого при перегреве. Без бака подобное явление приводило бы к разрыву трубопровода и радиаторов.
• Клапан аварийного сброса. В случае превышения давления в системе выше критического производит сбрасывание теплоносителя.
• Автоотводчик воздуха. Для облегчения движения воды по контуру и устранения шума прибор периодически стравливает воздух из труб.

Расширительный бачок, воздухоотводчик и клапан сброса – 3 важных элемента для установки электрокотлаИсточник strojka-gid.ru

Измеритель давления в системе. Показывает значение давления теплоносителя. Для отопительных контуров в частных домах его шкала должна быть рассчитана не менее, чем на 4 бар.

Такие 3 узла схемы, как расширительный бачок, аварийный клапан и сбросник воздуха, формируются группу безопасности котла. Их установка обязательна для любой модели агрегата

При этом не менее важно расположение друг относительно друга основных элементов обвязки. Устанавливаться они должны в следующей закономерности:

• Насос располагается непосредственно перед входом в агрегат – на обратной магистрали – где температура теплоносителя имеет минимальное значение.
• Группа безопасности устанавливается сразу за котлом – на выходе прямой магистрали. Обуславливается это тем, что в случае превышения рабочих параметров наивысшая точка повышения давления возникает именно в этом месте.

Видео-пример монтажа электрокотла в доме:

Расширительный бачок устанавливается в любом месте, но при соблюдении следующей закономерности – если перед агрегатом, то с минимальным 2-х-кратным значением напора насоса, если после, то минимум с 8-кратной величиной этого параметра.

Этапы монтажа

Установка электрокотла осуществляется по следующему алгоритму:

Проектирование и расчет. Прежде чем приобрести и установить котел требуется рассчитать по мощности с учетом площади и особенностей помещения, а также возможностей электросети. На данном этапе также планируется схема и дополнительное подключаемое оборудование, ГВС, теплые полы и проч.

Видео-обзор устройства обвязки электрокотла:

• Подготовка места. Для напольной модели создается фундамент, при необходимости обустраивается котельная, выполняется отделка негорючими материалами.
• Установка агрегата. Оборудование монтируется на стену или основание, закрепляется. Выполняется подсоединение трубопровода с обвязкой, подключается заземление.
• Подключение питания. Подводка питающей магистрали проводится напрямую отдельной веткой – через распредщиток.
• Установка защитной аппаратуры. Современные электрические котлы требуют защиты от перепадов напряжения. Поэтому питание к ним подводить необходимо через автомат, УЗО и стабилизатор напряжения.
• Запуск. Перед запуском система проверяется на целостность во всех местах соединения – как трубопровод, так и электропроводка должны находиться в исправном состоянии. Прежде чем включить агрегат, открываются все необходимые подсоединенные задвижки.

Видео-пример эксплуатации отопления дома на электрокотле:

Коротко о главном

Бытовые электрические котлы подразделяются на 3 вида – классические, электродные и индукционные. Чаще всего применяются классические, работающие от ТЭНа. Среди их плюсов выделяются – высокий КПД, легкий монтаж, безопасность, экологичность, компактность, малый вес и разнообразие модельного ряда. Недостатки проявляются в высоком потреблении электроэнергии и необходимости заземления.

Для правильного монтажа электрокотла необходимо учесть ряд правил техники безопасности и требований по электромонтажу. Для работы отопительного агрегата нужны следующие элементы обвязки:

• Циркуляционный насос.
• Расширительный бачок.
• Клапан безопасности.
• Автоматический воздухоотводчик.
• Манометр.

Схема подключения электрического котла к сети

Перед тем, как подключить электрический котел отопления, следует учесть, что подключение электрического котла к сети должно осуществляться посредством проводки из меди. Сечение провода должно быть не меньшего размера, чем тот, который указан в документе, который прилагался к устройству. Электрические соединения устройства внешнего типа должны быть произведены через специальные выводы для кабелей. Эти выводы должны располагаться в нижнем левом углу. Здесь же должна находится и латуниевая клемма заземления с болтом размера М6.

Схема подключения силовых кабелей

Во время того, как проводится врезка электрокотла в систему отопления и установка заземления, нужно проследить за тем, чтобы между металлическим корпусом устройства и болтом из латуни был обеспечен хороший и надежный контакт. Перед тем, как соединить болт с рамой устройства, нужно хорошенько зачистить место соединения.

Если электрическое отопление планируется быть организованным для здания с большой площадью, то во время покупки оборудования нужно выбирать такое, которое предусматривает возможность установки каскада. Для того чтобы устройства нормально работали в каскаде, клеммы управляющего устройства должны быть соединены с тем агрегатом, который является управляемым. В случае если руководство системной установки осуществляется посредством регулятора комнатного типа, то контакты управления необходимо соединить с клеммами управляющего аппарата.

Схема электрической системы отопления двухэтажного дома

Аппарат необходимо осмотреть визуально и убедиться в том, что он находится в правильном положении, давление воды в системе находится в норме, а также присоединены все коммуникации. Все это определяется в документации агрегата.

После этого схема установки электрического котла отопления предполагает осуществить следующие действия:

• Необходимо проверить на исправность трубопроводную арматуру, находящуюся перед агрегатом. Для этого нужно переключить ее из положения «закрыто» в «открыто», и наоборот.
• Вся трубопроводная арматура электрического теплового генератора переводится в положении «закрыто». Также в это положение необходимо перевести трубопроводную арматуру системы водоснабжения и системы отопления.
• На тех трубопроводах, которые подводят холодную воду к агрегату, нужно открыть запорную арматуру. Если используется электрическая система отопления, то не рекомендуется использовать для нее незамерзающие жидкости. Это объясняется тем, что они обладают свойствами, которые могут повлиять на работу оборудования негативным образом. Незамерзающие жидкости имеют состав, который может привести к старению или быстрому износу резиновых компонентов.
• Нужно установить грязевик или фильтр перед входом в агрегат на обратном трубопроводе. Можно установить и оба этих элемента.
• После того, как отопительная система наполнится полностью водой, необходимо проверить, насколько она герметична.

Когда монтаж электрокотла с радиаторами отопления завершен, нужно проверить, насколько работоспособны датчики системы. К таким относятся такие датчики, как: регулятор температуры, датчик давления воды, сигнальные и управляющие компоненты агрегата, датчик температуры аварийного типа.

Во время ремонта отопительного агрегата или во время неблагоприятных монтажных условий можно подключить электрический отопительный аппарат посредством резиновых шлангов.

Для отопительной системы необходимо использовать воду с минимальным показателем жесткости. Тогда срок службы ТЭНов может быть значительно продлен.

Будова так конструкцйн особливост електродних котлв

За своєю будовою, електричний котел може бути класичним або іонним (електродним). В класичній моделі, тепло виробляється за рахунок нагрівання спіралей (ТЕНів). Чим більше кількість ТЕНів у баку, ти вище потужність котла. Щодо іонних моделей, то в них процес нагрівання води відбувається за рахунок розщеплення молекул на іони — позитивно та негативно заряджені частки.

Електро котлы можуть вішатись на стіну, або встановлюватись на полу. Вони працюють абсолютно безшумно, мають досить невеликі розміри, легко монтуються и не потребують додаткових умов при експлуатації. Наявність блоку керування дозволяє самостійно регулювати температуру в приміщенні, та встановлювати індивідуальний мікроклімат в окремих кімнатах.

Якщо вас цікавить якісні та сучасні системи опалення в Україні — замовляйте електричні котли «Обрій» просто зараз.

Процесс изготовления тэнового котла

Теперь поговорим о том, как сделать электрокотел отопления на 220в своими руками.

Придерживайтесь следующей инструкции:

1. Для начала нужно изготовить патрубки для подключения прибора к отопительной системе дома. Нам понадобится три патрубка – два диаметром 1,25 дюйма и один сечением 3 дюйма.
2. Теперь делаем емкость под бак. По сути, это труба самого большого диаметра, где теплоноситель будет нагреваться. Для этого в подготовленном отрезе трубы прорезают отверстия, края которых тщательно зачищают и обрабатывают. К подготовленным отверстиям приваривают патрубки, которые были изготовлены на предшествующем этапе. После этого из листовой стали вырезают два круга, которые по диаметру немного превышают сечение нагревательной емкости. Круги приваривают к торцам трубы большого сечения. Места сварки тщательно зачищают и шлифуют.
3. К верхней части трубы приваривают патрубок с сечением 1,25 дюйма. Затем в днище всей конструкции проделывают два отверстия, края которых шлифуют. В эти отверстия устанавливают первый ТЭН. К ранее приваренному патрубку будет крепиться второй ТЭН.
4. После этого котел подключают к системе отопления дома. Для этого используем патрубки, которые были приварены на предварительном этапе.
5. После этого к верхнему патрубку прикрепляют еще один ТЭН (с меньшей мощностью). У этого нагревательного элемента должен быть терморегулятор. Теперь самодельный тэновый котел готов.

После подключения проверяют работоспособность системы. Для этого при помощи мультимера измеряют температуру теплоносителя. Она должна быть в пределах 70°С.

Схема подключения электрокотла к электросети 220 В (однофазного)

Как видите, питающую линию котла на 220 В защищает дифференциальный автоматический выключатель, совмещающий в себе функции автоматического выключателя (АВ) и Устройства защитного отключения (УЗО). Так же, в обязательном порядке к корпусу устройства подключается заземление.

ТЭН или ТЭНы (если их несколько) в таком котле рассчитаны на напряжение 220В, соответственно к одному из концов трубчатого электрического нагревателя подключается фаза, а к другому ноль.

Для подключения котла требуется проложить трехжильный кабель (Фаза, Рабочий ноль, Защитный ноль – заземление).

Если же вам не удалось найти подходящий дифференциальный автоматический выключать или просто он слишком дорог в выбранной вами линейке защитной автоматики, его всегда можно заменить связкой Автоматический выключатель (АВ) + Устройство защитного отключения (УЗО), в таком случае схема подключения однофазного котла к электросети выглядит так:

Теперь осталось выбрать кабель нужной марки и сечения и номиналы защитной автоматики, для правильной электропроводки к электрокотлу.

В выборе необходимо отталкиваться от мощности будущего котла, а лучше всего рассчитывать с запасом, ведь в будущем, реши вы поменять котел, выбрать старшую модель (более мощную) вы уже не сможете, без серьезной переделки проводки.

Не буду загружать вас лишними формулами и расчетами, а просто выложу таблицу выбора кабеля и защитной автоматики в зависимости от мощности однофазного электрокотла 220 В. При этом в таблице будут учтены оба варианта подключения: через дифференциальный выключатель и через связку Автоматический выключатель + УЗО.

Для прокладки будут указаны характеристики медного кабеля марки ВВГнгLS, минимально допустимого ПУЭ (правилами устройства электроустановок) для использования в жилых зданиях, при этом расчеты сделаны для трассы от счетчика до электрокотла длинной 50 метров, если у вас это расстояние больше, возможно потребуется корректировка значений.

Таблица выбора защитной автоматики и сечения кабеля по мощности электрокотла 220 В

Устройство защитного отключения (узо) всегда выбирается на ступень выше стоящего с ним в паре автоматического выключателя, если же вам не удается найти УЗО необходимого номинала, можете взять защиту следующей ступени, главное не брать ниже положенного.Особых сложностей и разночтений при подключении элекрокотла на 220В обычно не возникает, переходим к трехфазному варианту.

Электродный электрический котел отопления своими руками

Электродный котел греет воду благодаря движению ионов между положительно и отрицательно заряженными электродами. Подробно о принципе работы всех видов электрокотлов мы писали в предыдущий раз.

В самодельном электродном котле анод должен быть изолированным от катода.

Самодельный электрокотел обойдется совсем недорого, в зависимости от того, что у вас найдется в наличии. Цена вопроса будет низкой, даже если придется покупать абсолютно все. Для работы понадобятся:

• труба диаметром 50 мм;
• металлический пруток сечением 20 мм;
• две муфты с внутренней резьбой;
• плоский фланец;
• любой материал диэлектрик;
• резина для уплотнения;
• гайки, болты.

Итак, приступим. Как сделать электрокотел отопления своими руками? Берем тубу и в один торец ввариваем муфту. Вторую муфту размещаем в боковой части ближе к противоположному торцу, на который приваривается фланец. Затем в металлическом прутике высверливаем отверстие и нарезаем в нем резьбу. В это отверстие будет вкручиваться болт, которым электрод бут крепится к диэлектрику. Диэлектрик – это материал, который не проводит электричество. Нужно изолировать электрод от корпуса, иначе возникнет короткое замыкание.

Чтобы все было аккуратно, из текстолита вырезаем круг размером с имеющийся фланец. Затем в диэлектрике просверливаются отверстия для крепления к фланцу и одно отверстие посередине, для крепления электрода. Пруток прикручивается перед тем, как агрегат будет собран. Между текстолитом и фланцем нужно положить резиновую прокладку для уплотнения стыка и затянуть все болтами с гайками.

Для удобства на корпус нужно приварить два болтика, на которые будет подаваться ноль и крепиться заземление. Земля должна быть обязательно. Фазу (плюс) подсоединяем к болту, которым крепиться электрод. Все провода нужно заизолировать. Перед тем как подключить котел нужно провести солевую подготовку теплоносителя. Также не обойтись без элементарного блока управления с термодатчиком. Электродный электрокотел для отопления своими руками, видео:

Последовательность работ

Начинается все с монтажа электрического котла. Его монтируют или на стену (настенная модель), или на пол (напольная). Далее по следующей схеме:

1. К патрубкам подсоединяются трубы системы отопления.
2. В последние включаются требуемые дополнительные элементы сети: расширительный бак, циркуляционный насос, датчики температуры, давления и прочие.

Нет никакой разницы, что надо делать в первую очередь: отопительную сеть или монтаж котла. Главное – правильно выбрать место установки котлоагрегата. Оно должно быть удобным для обслуживания оборудования.

Схема обвязки системы с естественной циркуляцией

Здесь насос отсутствует. Такие котлы чаще используют в отопительных сетях с естественным движением теплоносителя. Когда горячая вода нагревается, по законам физики она стремиться вверх. Проходит по верхнему участку обвязки, спускается вниз к радиаторам отопления, потому что ее подпирает холодная вода, движущаяся по обратному участку.

Здесь теплоноситель отдает тепло в помещения, остывая. Отсюда он попадает в обратку и, протекая по трубам, перемещается обратно в электрический котел. Цикл повторяется заново.

Весь процесс движения теплоносителя происходит под действием физических законов нагрева жидкостей. Удобный и эффективный вариант для небольших домов. Плюс – он частично энергонезависимый. То есть кроме самого электрического котла в системе нет других электрических приборов.

Но в такой системе обвязке необходимо учитывать место расположения расширительного бака. Его обычно устанавливают на трубном участке подачи теплоносителя в самом высоком месте системы отопления. Все дело в воздухе, попадающем с водой. Если его не удалить, может образоваться пробка, которая сведен на нет всю работу отопления.

Воздух с теплоносителем движется вверх, попадая в расширительный бак. Последний является прибором открытого типа. У него полная связь с атмосферным воздухом, позволяющая выводить воздушные пробки.

Обратите внимание на картинку ниже. В ней четко видно, где расположен расширительный бак

Это самое высокое место.

Схема обвязки котла с естественной циркуляцией воды

Еще момент – участок подачи теплоносителя. Он должен располагаться под уклоном. Это никак не влияет на схему обвязки электрокотла, но это важный нюанс монтажа отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

Обвязка с принудительной циркуляцией

Насос принудительно перекачивает воду, создавая внутри системы небольшое давление. Устанавливают этот прибор с одной целью – равномерно распределить теплоноситель по радиаторам. Используют принудительную циркуляцию не во всех схемах отопления.

Если дом небольшой, то можно установить схему “Ленинградка” (ее еще называют однотрубной), в которой сеть подачи и обратки монтируются параллельно друг друга и рядом. В них же врезаются радиаторы – только в сеть подачи теплоносителя, последовательно.

Другой вариант носит название двухтрубка. Это когда трубы прокладываются так же, но врезка радиаторов происходит сразу в два потока: подачу и обратку. Одним патрубком батарея подключается к участку подачи, другим к обратке. На фото ниже два варианта хорошо видны.

Схемы систем отопления

Обе схемы являются закрытыми. В них устанавливается герметично закрытый расширительный бак. Через него воздух выводить нельзя. Поэтому бак можно устанавливать в любом месте системы отопления. Чаще это труба обратки рядом с электрическим котлом. Здесь же монтируется и циркуляционный насос, если его нет в конструкции котлоагрегата.

Получается так, что обвязка – это две трубы, которые подсоединяются к патрубкам котла. Если используется отопление с естественной циркуляцией воды внутри, то к верхнему участку подключается через патрубок расширительный бак. Если с принудительной, то дополнительно монтируется циркуляционный насос на обратный контур. Когда же насос уже присутствует в электрическом котле, то кроме расширительного бака никакие другие приборы не устанавливаются.

Единственное, что всегда присутствует в обвязке, это два обязательных элемента:

1. Питающий патрубок с шаровым краном на конце. Его врезают в обратку через тройник и подключают к водопроводной сети. Назначение – заполнять систему отопления водой. Сюда можно дополнительно смонтировать фильтр грубой очистки, что обычно и делают.
2. Патрубок для слива теплоносителя из отопления. Он снабжен шаровым краном и подключен к канализации дома. Назначение – слив воды для освобождения отопительной сети от теплоносителя для проведения ремонта или демонтажа.

Стоимость отопления

Пока самый дешевый вид отопления — газ. Но возможно вскоре ситуация измениться: он стремительно дорожает. Пока же при установке газового котла для теплого водяного пола, за использованные ежемесячно энергоносители платить вы будете меньше всего.

Второе место за непривычным для нашей страны топливом — пелетами и топливными брикетами. Если сравнивать стоимость тонны дров и пеллет, то пеллеты стоят дороже, но вот в пересчете на стоимость киловатта тепла более дешевым получается использование гранул/брикетов. Эти небольшие гранулы производят из отходов деревоперерабатывающей промышленности или растениеводства. При этом теплотворная способность у них выше, чем у самых хороших дров, а у самых качественных пеллет она сравнима даже с количеством тепла, выделяемым некоторыми марками угля. И при этом отходов (золы) в десятки раз меньше. К этой же категории можно отнести и топливные брикеты. Просто пеллеты используются обычно в специальных установках, а брикетами можно топить обычные твердотопливные котлы.

Пелеты и топливные брикеты пока не имеют широкого распространения в нашей стране, но отопление с ними получается экономным. Также радует высокая степень автономности работы агрегатов на этом топливе

Третье и четвертое место оспаривают дрова и уголь. В одних регионах более выгодно топить дровами, в других — .

Пятое место за жидким топливом — недешевое оно. К эксплуатационным расходам нужно отнести также и необходимость подогрева топливного резервуара, или установку бака в обогреваемом помещении. К тому же установки на солярке требуют наличия котельной. Причем котельную лучше строить на приличном удалении от дома: шум вовремя работы горелки стоит приличный, да и запах сильный, и проникает он везде.

Принято считать, что самое дорогое отопление — электричеством. Но при использовании автоматизированных современных устройств платить приходится лишь чуть дороже, чем при использовании угля или дров. Так что и электрические котлы для теплого пола не сбрасывайте со счетов. Просто для более экономного отопления вам желательно брать тепловой агрегат с возможностью регулировки мощности. В некоторых традиционных электрокотлах ТЭНы собраны группами, и автоматика, включая/выключая группы, регулирует мощность работы и экономит электроэнергию. Для теплого пола желательно взять трехступенчатый, или, в крайнем случае, двухступенчатый агрегат. Индукционные и электродные котлы сами по себе экономичны (если управляются электроникой) и малоинерционны, то есть впустую энергоносители не расходуют.

Стоимость отопления в зависимости от используемого вида топлива

Электрические теплые полы

Самый популярный вариант электрообогрева частного дома основывается на использовании системы теплого пола.Такое отопление можно организовать в любом помещении дома, даже в санузле.

Электрические теплые полы

При желании можно отдать выбор в пользу «умной» модели электрического теплого пола. Специальные датчики и прочие средства автоматизации позволят системе определять температуру в помещении и самостоятельно менять мощность для обеспечения максимально комфортных условий. Монтаж такого обогрева осуществляется в несколько этапов.

Электрические тёплые полы

Первый этап. Тщательно очистите и выровняйте основание при помощи бетонной стяжки.

Второй этап. Уложите на высохшее основание утеплитель и гидроизоляционный материал.

Третий этап. Уложите конструкцию теплого пола. Существует несколько модификаций. В инструкции к выбранной вами системе будет приведена оптимальная схема укладки.

Четвертый этап. Установите терморегулятор и прочие сопутствующие элементы, а затем подключите теплый пол к упомянутой электронике. Рекомендации по размещению всех механизмов, а также их соединению друг с другом производители приводят в инструкциях к своей продукции.

Пятый этап. Залейте бетонную стяжку и дождитесь, пока она высохнет.

Шестой этап. Уложите на высохшую стяжку выбранное финишное покрытие.

Как правильно подобрать мощность

Выбор мощности отопительного котла является важным моментом. Правильный выбор позволит обеспечить сбалансированную температуру в помещении в различных условиях извне. При правильном расчёте гарантируется равномерный обогрев комнат, быстрый прогрев воздуха в остывшем помещении.

Две методики расчёта мощности:

1. Исходя из площади отапливаемых помещений;
2. Исходя из объёма отапливаемого помещения.

Расчёт по площади

Для расчёта мощности применяют базовое значение, применимое для обогрева помещения площадью в 10м2. В расчёт не принимается климатическая зона и другие факторы, так что данный вариант достаточно субъективный. Условно считается, что для обогрева помещения данной площади требуется 1 кВт.

То есть, условно, если дом площадью 50 м2, потребуется оборудование мощностью от 3,5 до 7 кВт.

Если принимать во внимание теплоизоляцию стен, высоту потолков, принимаются дополнительные расчёты с поправкой на данные моменты. Зачастую такие поправки выводятся опытным путём в каждой климатической зоне

Способов расчёта масса. Один из них основан на применении формулы S*K*100. Где:

• S — площадь отапливаемого помещения;
• K – коэффициент тепловых потерь, который меняется в зависимости от минимальных показателей температуры воздуха. За базовый показатель берётся К=0,7, применяемое для климатической зоны, где минимальный порог температуры не ниже -10С.
• Если минимальный порог ниже, то коэффициент повышается на 0,2 при каждом пороге в 5С.

Такая формула применяется к стандартным помещениям. Если установлены окна со стеклопакетами, в помещение используется дополнительная теплоизоляция слоем свыше 150 мм, в наличии не отапливаемое чердачное помещение без теплоизоляции кровли, а высота жилых помещений увеличена до 2,7 м и выше, такой расчёт не подходит.

Расчёт по объёму помещения

Данный метод позволяет определиться с мощностью отопительного оборудования исходя из объёма отапливаемого помещения, при учёте коэффициента теплопотерь. Коэффициент зависит от следующих базовых факторов:

Кирпичные стены с улучшенной теплоизоляцией, используются 2‐х камерные стеклопакеты в окнах, крыша смонтирована из теплоизолирующих материалов. Коэффициент от 0,6 до 0,9.

Кирпичные стены двойной кладки. Кровля и окна стандартные. От 1 до 1,9.

Пониженная теплоизоляция стены. От 2 до 2,9.

Деревянные стены или стены типа сэндвич – панелей.  От 3 до 4.

Учитывая эти показатели можно применить формулу V*K*T/860, где:

1. V – объём отапливаемого помещения;
2. К – коэффициент;
3. Т – температурная разница помещения и улицы.

Рассмотрим пример:

Помещение 50м2, стены с пониженной теплоизоляцией. Нижний порог температуры -10С, предпочитаемая жильцами температура воздуха в помещение +25С. То есть, температурная разница составляет 35С.

50*2*35/860 = 4кВт (с округлением в меньшую сторону).

Данное значение избыточное, однако, идеальное на случай затяжных морозов, так как позволит удержать температуру в доме на комфортном уровне. В расчёт не принимаются дополнительные источники тепла. Если агрегат предназначен ещё и для нагрева воды для бытового пользования (душ, мытьё посуды), этот момент в расчёте не учитывается.