Печь с лежанкой из кирпича для дома и дачи своими руками: порядовка, схема и пошаговая инструкция

История происхождения

Русская печь в её классическом исполнении появилась в XVIII веке. Именно тогда для кладки стали использовать огнеупорный кирпич и оснастили трубой. С этого времени она становится символом достатка и уюта. А росписи на её наружных стенках не только украшали печь, но и играли роль оберега жилища от происков нечистой силы.

Главными задачами печи становятся отопление дома и приготовление пищи. Равномерному прогреву всех помещений способствовал выбор места. Печь ставили в центре избы.

Большие печи использовали в роли бани. Протопив их, место, где горели дрова, тщательно очищали, затем настилали туда соломы и ставили несколько чугунов с водой. Потом туда залезали взрослые, а детей доставляли к месту купания на специальной деревянной лопате (вспоминаем сказку про Бабу-Ягу).

Как мылись в русской печи

Печь являлась прекрасным местом для отдыха и сна. Для этого  есть  специально отведённое  место, именуемое полатями (полки для сна). По «Домострою» их требовалось поднять над полом на 2,5 аршина. Чаще всего полати выполняли двухъярусными (первый, для взрослых, второй, для детей).

У большой русской печи здесь одновременно могли уместиться до шести человек.

Сегодня интерес к подобным конструкциям неуклонно возрастает. Чему в немалой степени способствует экономичность устройства, возможность выложить её без использования сложного оборудования, дорогостоящих материалов.

Русская печь является конструкцией полиморфной. Даже классические варианты подобных печей отличались друг от друга в соседних избах одного населённого пункта. Их последующее улучшение и модернизация породили огромное число вариаций которые, при всём желании, невозможно рассмотреть в рамках одной статьи.

Поэтому более детально рассмотрим только печь классическую.

Конструкция и функциональные возможности

В древние времена подобная конструкция использовалась в каждом доме, но даже тогда одинаковые печки найти было очень сложно. В зависимости от желания хозяев, печные мастера изготавливали индивидуальные образцы. Но принцип действия оставался неизменным:

1. Внутрь помещали твердые виды топлива.
2. Тепло перемещалось в дом.
3. Отведение дыма – через трубу.

Это по-прежнему основные составляющие традиционной русской печи с лежанкой.

Чтобы понять, каким образом функционирует этот обогреватель, необходимо изучить его устройство.

Пример печи с лежанкой

Современные модели претерпели некоторые усовершенствования и доработки, но основные компоненты конструкции остались неизменными:

1. Подпечье – это пространство, находящееся под подом сооружения. Обычно его приспосабливают для складирования древесины. В современных моделях это пространство используется в качестве жилища для домашних питомцев.
2. Подшесток – емкость для хранения различной посуды. Кладка изготавливалась из дерева.
3. Шесток – это небольшая площадка, расположенная около устья. На нее можно поставить посуду, которая вытаскивается из горнила. Иными словами, это место для совершения последующих действий с горячей посудой.
4. Печурка – углубление в стенках, выполненное из кирпича. Необходимо для лучшего теплообмена. В это углубление также можно ставить различную посуду или кухонные инструменты, которые находятся под руками.
5. Устье представляет собой отверстие между щеками, через которое внутрь печи помещается сгораемое топливо.
6. Щеки – фасадная стенка горнила.
7. Горнило – топка.
8. Порожек представляет собой часть устья. Располагается сверху до свода. Предназначается для удерживания газов под сводом, таким образом распространяя большое количество тепла.
9. Свод – это основная часть горнила. Этот компонент печи очень часто раскаляется, а потому разрушается. На свод можно класть различные материалы с большой теплоемкостью. Располагается сразу под лежанкой.
10. Под – это часть горнила (его дно) – место, куда кладутся дрова.
11. Перекрышка – последний слой кирпичной кладки. Именно на этом месте делают лежанку.
12. Хайло предназначено для выпускания газов через трубу. В него желательно поставить качественный засов, который можно перекрывать в любое время.

Основное правило сооружения печи – конструкцию необходимо поставить на хороший фундамент, а также удостовериться, что расстояние между печью и стеной было не меньше 17 см.

Примерные габариты печи:

1. Ширина – 142 см.
2. Длина – 213 см.
3. Высота – 178 см.

Размеры могут варьироваться по желанию мастера.

Нижняя часть конструкции, называемая опечьем, должна быть полная внутри. Обычно ее делали из дерева, а сейчас используют кирпич – для большей надёжности и долговечности. Чтобы доступ в это пространство был свободным, устанавливается проем под названием подпечек. Изготавливается в форме арки из кирпича. Сверху засыпается теплоемкий материал. В большинстве случаев используется песок.

Сверху засыпки кладется под и горнило. Они изготавливаются из кирпичей без применения цемента – кладутся вплотную. Свод и дно горнила делают под небольшим уклоном в сторону устья.

Печурки устанавливаются на усмотрение хозяев. Такие проемы размещаются рядом с горнилом через стенку с расстоянием в половину кирпича. С помощью печурки, помещения быстрее прогреется. Также это позволяет ускорить процесс сушки вещей. Над печурками выкладывается еще несколько рядов из кирпича, а уже после устанавливают саму лежанку, располагающуюся над горнилом.

Шаг 1 – готовим материал, и рабочее место

Особенностью любой печи является то, что она кладется из керамического кирпича высокой пробы (не ниже М-250). Для нашей печи их нужно будет 2500 штук. Фурнитуру лучше взять чугунную, цельно литую (одна из самых надежных – финская марки CVT). Для замеса раствора применяем готовую печную смесь, фасованную в мешки, которую можно купить в любом строительном магазине.
Выложить печь своими руками – это достаточно грязный процесс. Поэтому при подготовке рабочего места огораживаем место работ от остального дома полиэтиленовой пленкой.

Все проходы к месту, где кладется печь, огораживаются пленкой.

До кладки печи необходимо залить надежный фундамент. Общая масса печи около 10 тонн. Это серьезная нагрузка на грунт. Особенно если почва в вашей местности глинистая, то очевидно, что сезонные колебания будут очень значительны. Обычно заливают фундамент из пропорции толщины – 1 тонна печи – соответствуют 5 см. армированной бетонной подушки. При этом площадь фундамента печи должна быть на 15% больше основной площади цоколя печи.

Заливка фундамента под печь осуществляется таким образом, что верхний край фундамента ниже уровня пола на 5-6 см. Перед кладкой печи необходимо, чтобы фундамента выстоялся не менее двух недель, идеальный вариант, если он устаивается не менее месяца.

До кладки печи необходимо выложить гидроизоляцию во избежание поднятия грунтовых вод в тело печи.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).

Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.Рис. 1. Продолжение: г — кладка 18—35 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы):

• кирпич красный — 220 шт.;
• кирпич огнеупорный — 170 шт.;
• глина красная — 10 ведер;
• глина тугоплавкая — 50 кг;
• песок — 5 ведер;
• дверка топочная — 250×210 мм;
• дверка поддувальная — 250×140 мм;
• задвижка дымовая — 130×250 мм;
• решетка колосниковая — 380×250 мм;
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.;
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.

Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.

Печь может сложить один печник в течение 16—18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4—5 ч.

Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке — 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке — 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).

Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.

На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А—А, Б—Б и В—В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.

На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.

Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.

Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.

Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм

Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.

Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.

Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка ( канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.

Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.

Примеры конструкций

На рис.ниже дана порядовка простой грубки для сезонной дачи или временно обитаемого дома. Особенность – минимальное использование шамотного кирпича (выделен фактурным заполнением), без чего в грубе, вообще говоря, обойтись трудно, и ниша над варочной поверхностью. В холодное время она ускоряет готовку, а, если снаружи уже достаточно тепло, не позволяет печке перегревать комнату за время приготовления пищи.

Порядовка простой дачной печи-грубы

На след. рис. – порядовка одноконфорочной грубы тоже компактной и легкой, но посложнее, с комбинированной системой каналов. Это вариант более для охотничьего домика или дачи, на которой зимой проводят выходные.

Порядовка отопительно-варочной печи-грубы для регулярного пользования

Далее на рис. – порядовка домовой отопительно-варочной грубы с переключением на зимний и летний ход (двухходовой). Печка эта довольно сложна, но достаточно экономична и на зимнем, и на летнем ходу. Вариант для постоянно обитаемой дачи или однокомнатного дома.

Порядовка домовой отопительно-варочной печи-грубы с зимним и летним ходом

На след. рис. – порядовка и чертежи отопительной грубы – каминопечи (топочная дверца может быть стеклянной) для дома из 2-3 комнат. В 2-комнатном эта груба ставится в простенке, а в 3-комнатном – фасадом в гостиную и тылом в 2 смежные с ней комнаты; перегородка между ними приходится на тыльную сторону (задник) печи. Согласитесь, 650 кирпичей на отопительную печь для 3-комнатного дома, это немного.

Порядовка отопительной печи-грубы для 2-3 комнатного дома

Теперь – на рис. ниже схема и порядовка грубы с лежанкой: варочная часть в кухне/прихожей с санузлом; лежаночная – в жилой комнате. Это уже весьма сложная конструкция для опытного печника. Для топки в теплое время лежанку накрывают периной и т.п., чтобы комната не перегревалась, но тогда окна в кухне/прихожей придется держать нараспашку, т.к. переключения на летний ход не предусмотрено.

Схема и порядовка отопительно-варочной печи-грубы с лежанкой

И, наконец – груба, так сказать, высшего пилотажа, см. рис. ниже: для дома с отапливаемой мансардой, где располагается дополнительный щиток с шахматными каналами (на врезке внизу справа). Эта печь тоже может быть печью-камином, если дверцу топки взять стеклянную. Она 2-ходовая; ЗЛХ на чертежах – задвижка летнего хода.

Порядовки 2-этажной отопительной печи-грубы для дома с отапливаемой мансардой

О дымоходах

Дымоход для грубы должен удовлетворять всем правилам пожарной безопасности. Здесь нужно только заметить, что лучший дымоход для грубы – сэндвичевый, т.к. он также не требует дополнительных капитальных строительных работ.

Небольшая шведка для дачи, оборудованная топчаном

Печь с лежанкой может быть сконструирована своими руками по принципу шведки. Для этого выбираются соответствующие чертежи, порядовка, видео. Такой агрегат также дополняется варочной плитой и духовым шкафом.

Шведские печки из кирпича дополняются многими печниками лежанкой. Они устанавливаются между двумя помещениями (спальня и кухня), способны равномерно отопить помещения суммарной площадью до 30 квадратных метров.

Агрегат собранный своими руками из кирпича работает в летнем и зимнем режиме. Для работы летом необходимо открыть сразу две существующие заслонки. В зимнее время года, открывается только одна, за счёт чего прогреваться начинает вся печь, а прогретые воздушные массы начинают проходить по длинной дымоходной системе.

Облицовка русской печки с лежаком выполнена одним из наиболее дорогостоящих материалов- изразцами

Все традиционные русские печки, устанавливавшиеся десятки лет назад, дополнительно оштукатуривались

Для возведения нам потребуется:

1. Красный кирпич 900 единиц;
2. шамотный кирпич 200 единиц;
3. Поддувало, дверца для топочного отсека, прочитсные створки, колосник, варочная поверхность, стальные уголки (покупаются отдельно или делаются на заказ).

Порядовка и фундамент

Схема-порядовка печки с лежанкой

Основной этап строительства занимает правильный расчет необходимых инструментов, стройматериалов и фурнитуры. От точности чертежа будет зависеть срок службы печи и её экологическая безопасность.

Фундамент, используемый при возведении русской печи, может быть нескольких типов:

бутобетонным, кирпичным, состоящим из железобетонных блоков габаритами 40 см /20 cм / 20 cм – или же может быть монолитно-армированным.

Поэтапное возведение фундамента русской печи выглядит следующим образом:

• Правильное рытье котлована под фундамент печи габаритами, соответствующими размеру основания печи, с прибавлением запаса в 20 см с каждой из сторон;
• Фильтрующая подушка, необходимая для правильного функционирования печи, создается путем укладки на дно ямы слоя влажного песка. Песок трамбуется до ого момента, пока не перестанет оседать;
• Сверху на него укладывается три последовательно трамбующихся слоя – щебёнки и среднего размера куски битого кирпича, тонкий слой песка. Вся подушка покрывается 10-сантиметровым горизонтом щебня, также максимально сильно трамбующимся.
• Щебень обязательно покрывается слоем гидроизоляции, состоящим из брезента или рубероида;
• Фанерная опалубка устанавливается в сам котлован. Здесь пригодится «запасное» расстояние между опалубкой и котлованом шириной около 10 см. Чтобы дерево или фанера не вытянули влагу из раствора, доски увлажняют и укрепляют подпорками;
• В опалубку заливается 5 см цементного раствора, во время высыхания которого происходит вязка металлической сети под строгой геометрической ровностью. При этом концы прутьев не должны доставать до опалубки 1 – 2 см;
• Происходит замешивание стандартного бетонного раствора, в котором участвуют цемент, песок и щебень в пропорциях 1 : 3 : 5 — в несколько слоев. Каждый слой трамбуют с помощью вибропресса или вручную. Здесь требуется идеальная ровность заливки, проверяющаяся и контролирующаяся по строительному уровню, от которой зависит долговечность будущей печи.
• Залитый печной фундамент покрывается слоем гидроизоляции и оставляется до полного высыхания.

Следующим этапом идёт самый трудный процесс возведения русской печи с лежанкой – специфическая порядовая кладка. С нею легко справляется профессиональный печник, но у новичка-строителя могут возникнуть определённые трудности, поэтому стоит вкратце рассмотреть все уровни кирпичной порядовой кладки.

Общие размеры печки с лежанкой

Выкладывание первого ряда является самым ответственным этапом возведения печи, от него зависят устойчивость и прочность будущей конструкции. Укладывание шанцов – двухрядных кирпичных стен – происходит с маленьким интервалом под непрерывным контролем строительного уровня. Аналогично выкладывается второй ряд, а в следующем – третьем – происходит монтаж дверцы поддувала.

Четвёртый ряд укладывается аналогично третьему, с соблюдением правильной перевязки швов – на этом ряду уровень кладки сравнивается с высотой дверцы. Здесь же происходит установка  трех дверок, используемых для прочистки  печи.

В пятом ряду дверца поддувала перекрывается, происходит закладка горизонтальных каналов топливника и футеровки.  Следующим рядом также происходит возведение футеровки, уровень кладки сравнивается высотой прочистных дверок. Теперь происходит установка колосниковой решётки.

Собственно, возведение футеровки продолжается до тринадцатого ряда. На седьмом ряду производится создание опускных, подъёмных и глухих каналов (колпаков). В 10-11 ряду происходит и перекрывается установка дверки топочной камеры. Здесь также формируются четыре канала для подсоса воздуха, хайло и его глухой канал.

На 12 ряду футеровка начинает образовывать свод, продолжается формирование хайла топки, и закрываются глухие каналы и перекрываются подсосные.

13 ряд окончательно перекрывает все каналы и топливную камеру.

14 ряд продолжает создавать перекрытие, 15 ряд формирует входной вертикальный канал, устраивается бортик. С 16 по 20 ряд набирается вертикальная труба дымохода, на 21 ряду устраивается задвижка.

Теперь следует ознакомиться с хорошими советами по вопросу о том, как построить печь с лежанкой своими руками.

Устройство русской печи

• Основные элементы, без которых устройство русской печи немыслимо:
• фундамент (опечье);
• варочная камера, она же топка, еще называемая горнилом или топливником. Расположена под лежанкой. Воздух для горения дров поступает через зев, а после нагревания направляется к перетрубью, после чего — в дымоход для удаления на улицу;
• щеки — передняя стенка топки;
• устье — промежуток между щеками топки для сообщения топки с дымовой трубой и отапливаемым помещением;

Также немаловажная роль устья — закладка посуды и дров в топку (горнило).

• свод — самый верхний слой топки. Во время эксплуатации подвергается интенсивному нагреву, поэтому склонен к образованию щербин от раскаливания. Сюда необходимо привлечь наиболее жаропрочные и теплоемкие материалы;
• под — дно варочной камеры (горнила). Имеет небольшой уклон к входу в топку, чтобы пользователю было легче задвигать и выдвигать тяжелую посуду с едой. Устанавливается непосредственно на подспыпку свода. Обеспечивает прочность кирпичей, стесанного на конус по цилиндрической поверхности;

Рекомендуется хорошенько зашлифовать верхнюю поверхность пода, чтобы максимально упростить передвижение тяжелых чугунков и других емкостей с пищей.

• подпечек (подпечье) внутри опечья под подом. Элемент предназначен для хранения и подсушивания дров;
• варочная плита. Самостоятельная поверхность, основа которой — чаще всего чугунная, а иногда и стальная деталь. Расположена на подпечке;
• шесток — площадка перед входом в горнило. Именно здесь размещается плита, если она в модели предусмотрена;
• «корыто» или полуциркуляционный свод — покрывает подпечек. На корыте рассыпается материал, способны удерживать тепло (кирпичная крошка, песок, камешки);
• палати (в некоторых регионах говорят «полати») или перекрыша. Данный элемент также называется лежанкой — местом, где укладываются спать люди. В классических моделях расположена строго за дымоходом, в некоторых более современных — перемещена в любую боковую сторону. Именно на этом уровне порядовка завершается самым верхним слоем кирпича;
• хайло — дымоотводящее отверстие над шестком перед устьем. Представляет собой раструб, расширяющийся книзу. Во время работы печи туда уходит дым от сгорающих дров.

Более сложные проекты могут включать в себе еще ряд элементов — для улучшения теплоотдачи, для задержки тепла, для размещения остывающей готовой еды и холодной чистой посуды. Чем выше требования пользователя, тем сложнее схема печи, ее устройство и кладка кирпичей.

Выбираем порядовку

Печь с лежанкой – это в первую очередь правильно, корректно выбранная схема, порядовка. Именно от неё зависит то, насколько эффективен, полезен и безопасно установлен будет такой отопительный прибор в доме.

Большой просторный лежак хорошо прогревается и отдаёт часть тепла в помещение

Большой открытый очаг выполняет отопительную функцию частично и предназначается для приготовления еды

Печи с лежанкой и варочной плитой также можно использовать для комфортного отдыха, сушки ягод, грибов, одежды, обуви.

Кроме того, кирпичные печи с лежанкой обеспечивают более эффективное, равномерное отапливание помещений. Самыми лучшими являются отопительные агрегаты, в основе которых лежат топочные камеры, оборудованные функцией длительного горения. Также топки длительного горения относятся к категории самых эффективных, экономичных, в плане расхода дров и других видов твёрдого топлива.

Лучшие печи для русской бани на дровах

Известно несколько методик, как построить из кирпича стационарный очаг для бани. Отличаются они способами отвода от печи продуктов горения.

Печь «по-черному»

Самая старая конструкция предъявляет минимальные требования к качеству материалов. Курная печь не имеет дымохода. Продукты горения выходят прямо в помещение, наполняя его густым дымом и копотью. Из бани дым выходит наружу через верхнюю щель над дверью. Несмотря на все недостатки, конструкция имеет и плюс: самую высокую теплоотдачу. Вдобавок дым дезинфицирует помещение и изгоняет насекомых-паразитов.

«По-серому»

Серая печь появилась как развитие черной. В кровле над очагом делают отверстие и выводят в него деревянную трубу. По такому же принципу выходит дым в передвижных юртах кочевников.

В наши дни «серый» способ практически не применяют, за исключением случаев, когда недостаточно опыта для качественной кладки или хочется сэкономить на материалах.

Принцип простой: сначала дожидаются полного сгорания дров, закрывают дымовое отверстие и после этого используют баню по назначению.

«Белая» печь

Это стандартная конструкция с выводом продуктов сгорания через термостойкий кирпичный дымоход. Такая печь отличается от предыдущих вариантов:

• хорошей тягой;
• отсутствием топочного газа внутри помещений;
• защитой от летящих искр.

Лучшие печи для русской бани на дровах – именно такие.

Как построить своими руками

Чтобы устроить в бане кирпичную печь с каменкой, выбирают место в парной с учетом размеров. Самые распространенные варианты – 3,5х4 кирпича (в плане 89х102 см) или 4х5 кирпичей (102х129 см). Обязательно обеспечивают противопожарный отступ от стенки печи до горючих конструкций бани не меньше 40 см. Топочную дверцу обычно выпускают в предбанник.

Стоимость строительства

Потребность в кирпиче на очаг с каменкой:

• В парилку площадью до 4 м2 – 650 шт.
• Парную с предбанником площадью 5 м2 – 850 шт.
• Помещение до 6 м2 – 1100 шт.

При средней цене за единицу в пределах 22-25 рублей цена материала для кладки составит 16-28 тыс. руб. Шамотный кирпич для топки (30 шт.) – 2 тыс. руб. Комплект печного литья – 25 тыс. руб. Итого расходы на закупку 43-55 тыс. руб.

Инструменты и материалы для кладки русской печи с лежанкой и плитой

Перед тем, как приступать к работе, следует приготовить конструктивные элементы, наличие которых предусматривает ранее оформленная схема русской печи с лежанкой. При стандартной конструкции агрегата этот список включает:

• чугунную плиту с 2 или 4 конфорками;
• дверцу для топочного проёма (14*25 см);
• дверцу для проёма поддувальной камеры (13*13 см);
• колосниковую решётку (26*28 см);
• 2 регулировочные задвижки (24*26 см);
• дверцу с технологическим отверстием для вьюшки (не менее 22*22 см);
• стальной бак для воды (40*26*28 см)
• мягкую проволоку для обвязки;
• обрезки угловой, кровельной или листовой стали.

Что касается инструмента, для строительства печи своими руками понадобятся:

• ведро;
• лопата;
• черпак;
• ёмкости для приготовления глины и строительного раствора;
• уровень и отвес;
• кельма (мастерок);
• молоток;
• мочальная кисть.

Для возведения отопительного агрегата средних размеров понадобится 1500-2000 шт керамического кирпича, а также глина и песок для строительной смеси общим объёмом не менее 100 вёдер.

Как устроена и работает печь с лежанкой

В независимости от вида и наполнения конструкции, функционирует она по традиционной для таких печей системе.

• Все сооружение располагается на крепком фундаменте, с зазором от ближайшей стенки в 20 см.
• Зона внизу — полая, выполняется из кирпича, впереди оснащена подпечником для доступа внутрь и использования для хранения инвентаря или топлива для печи. Верх выкладывается аркой, которую засыпают песком.
• Сверху без раствора формируется под и горнило. Последнее делается из кирпичей, которые располагаются под наклоном до 80 мм к устью. Многие хозяева предпочитают формировать дополнительные отсеки, которые отделяются тонкой стеной от горнила — печурки. Они нужны для более быстрого прогрева комнаты и высушивания маленьких вещей.
• Над этими отсеками выкладывается еще пара кирпичных рядов и формируется топчан. Горнило, над которым он располагается, должно иметь выходное отверстие к устью. Перед ним находится хайло — раструб, который делается с расширением к низу, в него уходит дым в процессе работы печи. Выше строится труба дымоотвода, которая перекрывается задвижкой и вьюшкой.

Внутреннее устройство печи с лежанкой

Как работает

Газы в такой печи движутся не только с помощью естественной тяги, которая создается в дымоходе, но и в силу особенностей процесса горения. Поток дымовых газов в устье встречается с холодным воздухом. При этом их смешения не происходит, дым занимает нижнюю часть проема, воздух — верхнюю. Когда оба потока встречаются — в устье и в загнетке происходит теплообмен.

Процессы в топливнике в то же время проходят по своей схеме. В зону горения поступает нагретый воздух, а дымовые газы выходят через верхнюю зону топки, проходят в устье, хайло и после в дымоходную трубу. При этом продукты сгорания несколько раз оборачиваются в топливнике и дожигаются, обеспечивая максимальную теплоотдачу стенкам печи.

Список инструментов

В процессе работы по устройству русской печи с камином помимо расходных материалов и комплектующих понадобятся рабочие инструменты. Вот минимальный набор:

• Печной молоточек (кирка) – им стесывают, разбивают кирпичи на части (иногда нужны половины, четвертинки кирпичей). Также полезна для рихтования проволоки. Лучше выбирать односторонний молоток, с ним удобнее работать.
• Кельма (другое название – мастерок или штукатурная лопатка). Ей мешают, укладывают раствор, ровняют, убирают остатки. Лучше выбирать стальную лопатку среднего размера (20х15 см с  высотой колена 5 см).
• Правило, угольник, уровень – стальные или деревянные измерительные устройства помогают контролировать ровность укладки кирпичей русской печи. Для контроля за вертикальностью деталей понадобится отвес (выглядит как грузило на веревке) и направляющие стойки (при укладке печи лучше использовать 4 шт.).
• Шабровка – приспособление нужно для очистки дымовыводящих, вентиляционных каналов, которые могут засориться строительным материалом при монтаже конструкции.
• Сито полезно иметь для просеивания сыпучих материалов, используемых в приготовлении раствора.
• Ведро, корыто или растворные ящики – любая посуда, где будет удобно разводить раствор.
• Скамьи, куда взбирается печник для работы над верхними частями русской печи, а также опоры пониже, куда ставят посуду с раствором, кладут инструментами.
• Мочальная кисть – применяется для затирки готовой поверхности печки.
• Болгарка или абразив для шлифовки поверхности фасадного кирпича.
• Ручной миксер – стальной прут с витками на конце. Удобен для перемешивания раствора.

Основные виды

За длительный период эксплуатации домашние печи неоднократно модернизировались применительно к обстановке и архитектурным традициям той или иной местности. Их описание в изобилии встречается в литературных произведениях.

Печь-шведка с лежанкой

По конструкции устройства подразделяются на такие типы:

• Русская. Представляет собой крупное сооружение, внутри которого расположены дымоходные каналы, через которые продукты горения выходят в трубу, обогревая стенки и лежак. По способу отвода газов бывают полыми внутри и с канальной системой. В первом случае греется только верх. Во втором — генерируемое тепло концентрируется внизу, обеспечивая комфортный микроклимат в комнате.
• Шведка. Данная технология появилась в России еще в начале 18 века. Сооружение отличается компактностью, презентабельностью, функциональностью и высокой производительностью. Строение имеет вертикальную ориентацию с площадью опоры до одного квадратного метра. Сложная система дымоходов обеспечивает поступления тепла по всей высоте очага. Благодаря этому удается расположить на разных уровнях варочную панель, камин, духовку и сушку для зелени.
• Чугунная. Сооружение простое, надежное и эффективное. Представляет собой металлический котел обычного или длительного горения, обложенный шамотным кирпичом и изразцами. Не требует особого умения при установке, но за металл придется заплатить немало.

Технология строительства печи с лежанкой

Кирпичная кладка клинчатых и лучковых перемычек.

Вначале выкладывают шанцы — элементы кирпичной кладки, занимающие параллельные ряды основания. Укладывают их, оставляя небольшое расстояние. Ровность кладки необходимо проверять строительным уровнем. Это увеличит продолжительность работ, однако защитит конструкцию от дальнейшего разрушения. Шанцы продолжают выкладывать и на следующем ряду

Важно следовать правилам перевязки кирпича. Следующий ряд печи грубки с камином предусматривает монтаж поддувала

Оставляют небольшое расстояние между кирпичной кладкой и дверцей, это предотвратит разрушение конструкции при нагреве металлических деталей.

4 ряд выкладывается так же, как и 3, перевязка швов должна выполняться при выкладке всех рядов. На данном этапе верх дверцы совмещается с уровнем кирпича. Элементы следующего ряда перекрывают проем поддувала. В это же время устанавливаются дверцы для прочистки. Прокладываются горизонтальные ходы и формируется топочная камера. В это же время монтируется футеровка. На 6 ряду выполняются аналогичные работы. Футеровка печи с камином еще не сделана, поэтому ее установка продолжается. На этом же ряду укладывают колосниковую решетку.

7 ряд печки с лежанкой перекрывает дверцы для очистки. Продолжается формирование футеровки, кладутся вертикальные ходы и ставится дверца топочной камеры.

кладка проема топливной камерыСоставляющие русской печи.

На этом же ряду выкладывается хайло топливника, поэтому оставшийся из 4 каналов будет объединять глухой боковой ход с хайлом. На 12 продолжают выкладку футеровки и хайла. Формирование подсосных каналов на этом этапе завершается. Футеровка образует свод, ее выкладка близится к концу. На следующем этапе строится топливное отделение и колпаки, в это же время завершается формирование футеровки. Укладка 14 ряда подразумевает соблюдение тех же правил, что при выкладке предыдущих. Строительство печи близится к окончанию. В это время начинается выкладка песочного ограждения. Дальнейшим шагом будет выкладка выходного канала и ограждения. При эксплуатации печи в ограждение засыпается чистый песок, используемый для оздоровительных процедур.

На 4 следующих рядах монтируют вертикальную дымоходную трубу и защиту.

Затем в выходной канал устанавливается печная задвижка. После укладки следующего ряда печь с лежанкой считается законченной, далее начинается формирование дымохода.

Особенности конструкции

Русская печка прошла большой путь, столетиями менялась, совершенствовалась. Огромный вклад в развитие внес И. С. Подгородников, разработавший серии «Экономка» и «Теплушка», на основе которых сейчас делают все русские печи. Еще больше конструкцию усовершенствовал И. В. Кузнецов, разделивший топку и варочную камеру, герметизировавший предпечье и тем самым повысивший безопасность конструкции и КПД.

Сейчас в обиходе модернизированные варианты. Большой популярностью в частных домах, сделанных в классическом и кантри стиле, пользуется конструкция русской печи с камином.

Основные элементы стандартной русской печи:

• Труба.
• Задвижка.
• Дверка.
• Вьюшка.
• Хайло.
• Шесток с окошком.
• Подпечье.
• Устье.
• Подина.
• Засыпка.
• Горнило.
• Свод.
• Очелок.

Чтобы сделать русскую печь с камином, внутри кирпичной кладки сбоку обустраивают дополнительную камеру топки (бывает открытой или закрытой). Также делают специальные каналы, через которые проходит нагретый воздух, конвективные трубы и панели, зольный ящик, герметичную топочную дверцу с огнеупорным стеклом.

Общий вид

В результате такой усовершенствованной конструкции в доме становится тепло, как при работе классической русской печи. Но устройство получается чистым (уменьшается выброс продуктов горения в жилое помещение), увеличивается уровень безопасности, удобства пользования.

На верхней части печи позади дымохода по традиции оборудуют лежанку (перекрышу). Прогревается лежанка за счет теплоотдачи от «потолка» горнила. Основание обычно обмазывают глиной, сверху обкладывают деревом – тогда место получается теплым, но не обжигающим.