Защита твердотопа от конденсата — пробуем разобраться

Монтаж котельной, подключение котла – не допускайте ошибок

Монтаж котельной самостоятельно и интересен, и выгоден. Но при подключении котла и обустройстве котельной всегда появляются недочеты. Одни весьма существенно влияют на работоспособность системы отопления. Другие портят только эстетику.

Чтобы не унаследовать обстоятельства, произошедшие с одним хорошим человеком, который в большой мороз, по колено в ледяной воде, с сантехническими ключами на перевес, пытался что-то там….

Лучше постараться установить, подключить котел по правилам, оборудовать котельную с наименьшими недочетами. Иначе не будет работать, или будет постоянно «портить жизнь» и требовать переделки.

В большинстве случаев при создании котельной и подключении котла своими руками используется полипропилен. Его весьма просто монтировать с помощью низкотемпературной сварки, и он предельно дешев. Но его основной недостаток – полное отсутствие гарантии на качество монтажа и невозможность проверить качество стыков. Что нужно сделать чтобы обустроить котельную правильно – читайте ниже.

Фильтр в системе обязателен

Частая, но грубая ошибка, – в системе отсутствует фильтр-грязевик. Теплоноситель в котел из обратки должен поступать через фильтр. Если в теплообменник попадают осадок, частицы, то оно там спекается, меняя характеристики котла и приводя его в негодность. Небольшая деталька – фильтр, на которой нельзя экономить.

Полипропиленовые краны лучше не использовать

Полипропиленовые краны дешевы, но часто текут, не надежны. Лучше ставить обычные металлические. Но если хочется сэкономить, или кран использоваться будет нечасто, то полипропиленовый кран нужно установить (приварить) с достаточным запасом труб, чтобы его можно было вырезать и вварить другой.

Нельзя кран сажать непосредственно на фитинг. Иначе придется вырезать вместе с фитингом и еше отхромсать полсистемы…. Если припаять прямо рядом с коллектором, то придется выбрасывать весь коллектор, например. При монтаже впаиваемых кранов лучше предусмотреть заранее, как будет производится его замена. На нижнем фото система надежнее в разы из-за кранов…

Расположите правильно котел

Любое оборудование в котельной должно располагаться с оставлением необходимых зазоров. так чтобы было достаточно места для его обслуживания. Котел должен быть на достаточном расстоянии от стены и от бойлера, от любого оборудования, чтобы его можно было удобно обслуживать. Расстояние до котла от поверхности чистового пола, стандарт – 145 см, что соответствует высоте кухонных полок.

Устанавливайте расширительные баки и аварийные клапаны

Жидкость расширяется при нагреве, что компенсируется сжатием воздуха в расширительном баке. Подробней о расширительных баках

Важно не забыть установить расширительный бак и аварийный клапан, не только в системе отопления, но и во вторичной петле бойлера – на подачу горячей воды. Не то возможна авария, что-нибудь разорвет

Простая схема котельной — лучше

Схему с одними и теми же функциями и сходной надежности можно собрать с разницей в цене в разы. Например.

Для дома площадью 200 м кв., с бойлером косвенного нагрева с автоматизированными котлами, которые работают только поочередно (газовым и резервным электрическим), с радиаторной и напольной системами, котельная собирается даже без единого насоса и смесительного узла.

Просто котлы с отключающими кранами и фильтрами на обратках соединяются на тройники, а далее от подачи и обратки идут ответвления на 3 потребителя – бойлер, теплый пол, радиаторы.

Как делается утепление подвала этапы работы

Гидроизоляция подвала

Как правило, тепло- и гидроизоляция выполняются на стадии строительства, поскольку подвал и цокольный этаж целесообразно утеплять снаружи. Теплоизоляцию обычно укладывают после гидроизолирующего слоя: это обусловлено необходимостью защиты гидроизоляции от повреждений. Гидроизоляционные материалы (особенно обмазочные) неустойчивы к механическим воздействиям, поэтому могут повреждаться при обратной засыпке грунта, его температурном расширении или осадке здания.

Для обработки бетонных поверхностей наилучшим решением являются проникающие составы, которые наносят на пол, стены и потолок. Средний расход раствора составляет около 0,5–0,7 кг/м2. Состав проникает вглубь бетона, образуя в его порах и микротрещинах нерастворимые кристаллы, и придает ему высокие гидроизоляционные свойства. Все работы можно выполнить самостоятельно, при помощи малярной кисти или шпателя.

Утепление подвала снаружи

Плиты утеплителя приклеивают поверх гидроизоляционной мембраны, что дает ей дополнительную защиту от механических повреждений. Для этого используют битумную мастику или другие клеи, которые не содержат растворителей. Плиты в нижней части устанавливаются либо на специальный выступ фундамента, либо прямо на засыпку, находящуюся под ним. Если оба варианта по какой-то причине невозможны, к стене можно прикрепить специальный профиль и вставить нижний край листов в него. К слою гидроизоляции их крепят в основном клеевым способом; после засыпки котлована грунт плотно обожмет плиты. Выше уровня грунта плиты утеплителя дополнительно закрепляют дюбелями; верхняя кромка слоя утепления должна быть состыкована с теплоизоляцией стен так, чтобы не создавалось мостиков холода.

На глинистых и суглинистых почвах, а также при высоком уровне грунтовых вод утеплитель обязательно укладывают и под отмостку, чтобы предотвратить ее разрушение из-за морозного пучения грунта.

Утепление подвала изнутри

При реконструкции уже построенного дома выполнить наружную теплоизоляцию крайне затруднительно, в таких случаях прибегают к утеплению изнутри – например, с помощью плит каменной ваты. Технология несложна: сооружают каркас из дерева, обработанного антисептиком, между направляющими устанавливают враспор плиты утеплителя, поверх которых укладывают пароизоляцию. После этого можно приступать к внутренней отделке.

Монтаж систем отопления и вентиляции

Правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5–10 °C без дополнительного отопления. Но иногда в подвале размещают сауну, тренажерный зал, бильярдную, которые нуждаются в установке дополнительного оборудования. При водонасыщенных грунтах рекомендуется устроить дренаж для отвода воды от подвала.

Как работает распределительный термостатический клапан

Термостатический клапан устанавливается на подаче перед участком байпаса (участок трубопровода), соединяющего подачу и обратку котла в непосредственной близости к котлу. При этом образуется малый контур циркуляции теплоносителя. Термоколба, как было сказано выше, устанавливается на обратный трубопровод в непосредственной близости к котлу.

В момент пуска котла теплоноситель имеет минимальную температуру, рабочее тело в термоколбе занимает минимальный объем, давления на шток термоголовки нет, и клапан пропускает теплоноситель только в одном направлении циркуляции по малому кругу.

По мере нагрева теплоносителя увеличивается объем рабочего тела в термоколбе, термоголовка начинает давить на шток клапана, пропуская холодный теплоноситель к котлу, а нагретый теплоноситель в общий циркуляционный контур..

В результате подмешивания холодной воды температура в обратке снижается, а, значит, уменьшается объем рабочего тела в термоколбе, что ведет к уменьшению давления термоголовки на шток клапана. Это в свою очередь приводит к прекращению подачи холодной воды в малый циркуляционный контур.

Процесс продолжается до тех пор, пока весь теплоноситель не будет нагрет до требуемой температуры. После чего клапан перекрывает движение теплоносителя по малому циркуляционному контуру, а весь теплоноситель начинает движение по большому кругу отопления.

Смесительный термостатический клапан работает также, как распределительный клапан, но устанавливается он не на подающий трубопровод, а на обратный. Располагается клапан перед байпасом, соединяющим подачу и обратку и образующим малый круг циркуляции теплоносителя. Термостатическая колба крепится на том же месте-на участке обратного трубопровода в непосредственной близости к котлу отопления.

Пока теплоноситель холодный, клапан пропускает его только по малому кругу. По мере нагрева теплоносителя термоголовка начинает давить на шток клапана, пропуская часть нагретого теплоносителя в общий циркуляционный контур котла.

Как видите, схема предельно простая, но при этом эффективная и надежная.

Для работы термостатического клапана и термоголовки не нужна электрическая энергия, оба устройства энергонезависимые. Никакие дополнительные устройства или контролеры также не нужны. Для нагрева теплоносителя, циркулирующего по малому кругу достаточно 15 минут, тогда как нагрев всего теплоносителя в котле может занять несколько часов.

Это значит, что используя термостатический клапан, продолжительность образования конденсата в твердотопливном котле сокращается в несколько раз, а вместе с нею сокращается время разрушительного воздействия кислот на котел.

Для защиты твердотопливного котла от конденсата необходимо выполнить правильно его обвязку, используя термостатический клапан и создав при этом малый контур циркуляции теплоносителя.

Покупая и устанавливая твердотопливный котел, надо обязательно учесть особенности его эксплуатации, а именно – высокую вероятность перегрева в нештатных ситуациях, что может закончиться серьезной аварией и даже разрушением водяной рубашки агрегата (взрывом). Также немалый вред может нанести образование конденсата на стенках камеры сгорания, что случается при определенных режимах работы. Чтобы исключить подобные неприятности, должна быть предусмотрена защита твердотопливного котла от перегрева и конденсата, о чем и пойдет речь в нашей статье.

Использование клапана безопасности

Это не одно и то же, что предохранительный клапан. Последний просто сбрасывает давление в системе, но не охлаждает ее. Другое дело — клапан защиты от перегрева котла, что отбирает из системы горячую воду, а вместо нее подает холодную, из водопровода. Устройство – энергонезависимое, присоединяется к подающей и обратной магистрали, водопроводной сети и канализации.

При температуре теплоносителя свыше 105 ºС клапан открывается и благодаря давлению в водопроводе 2-5 Бар горячая вода вытесняется из рубашки теплогенератора и трубопроводов холодной, после чего уходит в канализацию. Как присоединяется клапан защиты твердотопливного котла, показано на схеме:

Недостаток этого способа защиты заключается в том, что она непригодна для систем, наполненных незамерзающей жидкостью. Кроме того, схема неприменима в условиях, когда отсутствует централизованное водоснабжение, ведь вместе с отключением электроэнергии прекратится и подача воды из скважины или бассейна.

Конденсат внутри дымохода

Если дымоход сделан неправильно, через него в котёл попадает 50-60% конденсата, выбрасываемого в процессе топки.

Конденсат в дымоходе

Как правило, для твердотопливных котлов дымоход делают самостоятельно, игнорируя все требованиями к его изготовлению. Чтобы устройство дымоотвода было изготовлено правильно, приведём эти правила:

• Диаметр дымохода должен соответствовать диаметру выходного отверстия в котле.
• После выхода из котла дымоход должен располагаться под наклоном. Длина наклонной трубы должна быть не менее метра, после чего его можно монтировать вертикально.
• На стыке наклонной и вертикальной части надо смонтировать отводную часть, уходящую вниз и оборудованную сливным устройством.
• На вертикальной части дымохода необходимо предусмотреть разъёмный участок для облегчения чистки дымохода от сажи.
• Трубу по всей площади надо укутать асбестовыми матами в теплозащитной отражающей оболочке.
• Сверху дымохода целесообразно сделать защиту от проникновения влаги в форме осадков.
• Высота дымоходной трубы должна быть не менее 5 метров .

Идеально такой дымоход будет выглядеть так. Из котла, стоящего возле стены, на улицу под углом, сквозь стену проложена труба в асбестовой рубашке. На улице, вдоль стены, дымоход поднимается вверх также укутанный в асбестовые маты.

Из уличного углового соединения вниз уходит отводной канал с краном. Вертикальная часть дымохода оборудована съемным участком и «шапочкой» вверху.

Есть другой способ избежать появления конденсата в дымоходной трубе – установить промышленно изготовленный дымоход из нержавеющей стали. Это лучшее решение с точки зрения долговечности, функциональности и эстетического вида.

Дымоход из нержавейки внутри шлифованный, и в отличие от обычной металлической трубы, имеет меньшую абразивность материала. Следовательно, налипание сажи на нём происходит менее интенсивно.

Между наружной и внутренней оболочкой такого дымохода проложен слой термостойкого утеплителя, что отводит точку росы и не даёт возможность образования конденсата. Нержавеющая сталь прогревается очень быстро, благодаря чему тяга в котле образуется мгновенно, что исключает задымление помещения в момент растопки котла.

Чтобы дымоход из нержавеющей стали (только AISI 304

) служил долго и надёжно следует обратить внимание на стыковые соединения трубы (должны быть сварными) и на материал утеплителя (должен быть плотно уложен и иметь сертификат горючести). Монтаж и демонтаж элементов такого дымохода при его чистке прост и не требует специальных навыков

Монтаж и демонтаж элементов такого дымохода при его чистке прост и не требует специальных навыков.

Последствия

Чтобы высохнуть, стенам и полам может потребоваться до одного месяца на каждые 25 мм их толщины, в то время как слой старой штукатурки, если он сильно загрязнен минеральными солями от восходящей сырости, будет продолжать абсорбировать влагу из воздуха.

Замена штукатурки в помещении как профилактический ремонт рекомендуется в крайних случаях, но с этим следует повременить как можно дольше, чтобы дать стенам возможность полностью высохнуть. Попробуйте применить средство для удаления плесени, которая появляется вследствие сырости или конденсата, для внутренних поверхностей стен.

Смесительный термостатический клапан

Термостатический смесительный клапан работает так же, как и переключающий клапан, но устанавливается не на подающем трубопроводе, а на обратном трубопроводе. Клапан находится перед байпасом, который соединяет подающую и обратную линии и образует небольшой контур теплоносителя. Термостат устанавливается там же на участке обратного трубопровода в непосредственной близости от отопительного котла.

Пока теплоноситель холодный, клапан пропускает его только по небольшому кругу. Когда хладагент нагревается, термоголовка начинает давить на шпиндель клапана, позволяя некоторой части нагретого хладагента попасть в общий контур котла.

Как видите, схема очень простая, но эффективная и надежная.

Для работы термостатического клапана и термостатической головки не требуется электричество — оба устройства энергонезависимы. Они не требуют никаких дополнительных устройств или драйверов. Нагревательная жидкость, циркулирующая в малом круге, требует всего 15 минут, в то время как нагрев всей теплоносителя в котле может занять несколько часов.

Это означает, что благодаря использованию термостатического клапана время образования конденсата в твердотопливном котле сокращается в несколько раз, а значит, и время разрушающего воздействия кислот на котел.

Чтобы защитить твердотопливный котел от конденсации, он должен быть правильно подключен к трубопроводу с использованием термостатического клапана и создания небольшого контура циркуляции теплоносителя.

Способы избавиться от конденсата

Полностью устранить конденсат невозможно. Если Вы думаете, что «раньше печи топили столетиями и конденсата не было», то следует иметь в виду, что сейчас топливо сжигается почти полностью, КПД отопительных агрегатов больше, чем у более примитивных моделей дровяных печей и каминов прошлых веков, ниже температура дымовых газов – отсюда и большее количество агрессивной жидкости в дымоходах.

Можно добиться такой работы оборудования и конструкции трубы, что почти весь конденсат унесет в атмосферу очень горячим дымом – но унесет и немалую долю тепла и Ваших денег.

Но не все потеряно – можно принять меры по уменьшению количества конденсируемой жидкости

Утепление канала дымохода

Альфа и омега устройства дымопровода. Любая дымовая труба должна быть утеплена до самого оголовка. Старые кирпичные трубы также рекомендуется дополнительно утеплять выше крыши и на чердаке.

Предварительная просушка горючего

Дрова нужно сушить! Сначала – под навесом или в просторном проветриваемом сарае, оптимальный срок сушки – полтора-два года. Мелко наколотые дрова сохнут быстрее. Перед использованием – дать им полежать неделю и больше в теплом сухом помещении. Постоянное сжигание влажных дров приведет к попаданию в дым большого количества влаги, неэкономному расходу дров, неполному сгоранию и выбросу большого количества сажи (и необходимости более частой очистки дымового канала).

Уголь, торф – не мочить. Заносить в помещение заранее, дать прогреться и просохнуть осевшей на нем влаге. Пеллеты, брикеты — беречь от намокания, хранить в сухом теплом помещении.

Правильный выбор топлива

Дрова, пеллеты, брикеты (особенно дрова) изначально имеют большую влажность, чем дрова или мазут. Но выбирать вид топлива для отопительного агрегата разумнее, исходя из параметров стоимости топлива, доступности в Вашей местности, необходимости автоматизации системы отопления.

Прочистка дымохода

Чем глаже внутренняя поверхность дымового канала, тем лучше тяга и тем больше влаги «улетит в трубу». Поэтому очищать дымоход от сажи следует регулярно, не дожидаясь ухудшения тяги – не менее двух раз в год. Способы очистки – механический или химический – принципиального значения не имеют.

При разных видах топлива образуется разное количество сажи. Например, для газового котла количество образующейся сажи минимально, для угольной печи – максимально.

Очистка дымохода от сажи – вполне доступное мероприятие для выполнения своими руками. На нашем видео Вы увидите все тонкости очистки дымохода.

Использование конденсатоотводчика

Что делать, если конденсат течет по стенкам дымохода? Установить емкость для сбора конденсата. Это абсолютно необходимое мероприятие в современных отопительных системах. Конденсатоотводчик – емкость из нержавеющей стали для сбора конденсата, монтируемая в нижней части вертикального канала, ниже выводного канала или патрубка отопительного агрегата, с доступом для его опорожнения. Иногда устраивают постоянный отвод конденсата из емкости в канализацию. В современных металлических «сэндвич-системах» и керамических трубах в ассортименте имеются готовые секции для монтажа таких емкостей.

Причины образования проблем

Тепловой носитель не может просто так закипеть в системе. И причины перегрева котла следующие:

1. Воздушная заслонка закрыта не полностью. Она контролирует цепной регулятор тяги.
2. Электричество подаётся с перебоями.
3. Неполадки ЭБУ. Из-за этого выключается контроллер нагнетания.
4. Неисправен механический терморегулятор. Из-за этого дверка, подающая воздух, не закрывается.
5. Неправильно смонтирована отопительная система.
6. Недостаточная динамика движения теплоносителя.
7. Котёл по мощности превосходит радиаторы отопления.

Чем опасно закипание котла? Спектр угроз разнообразен. Как минимум техника будет плохо функционировать, максимум – взорвётся, причинив вред дому и его жильцам.

Если закипел котел, последствия возможны следующие:

1. Серьёзные поломки самого оборудования.
2. Сбои в отопительной сети дома.
3. Нарушение в подаче электричества.
4. Взрыв техники, пожар в доме.

Наиболее уязвимыми являются именно твердотопливные аппараты с функцией длительного горения. При изучении природы поломки сначала следует выяснить, на какой стадии формирования отопления выявлено закипание воды. Здесь есть две версии:

1. Моментально после прокладки труб и начального пуска.
2. В нормально функционирующей системе.

Что делать, если вода в котле закипела? В первом варианте внимательно изучается рабочий потенциал всех устройств. Неполадка может быть вызвана неверным монтажом техники, либо ошибками в монтаже труб.

Если быстро закипает вода в системе, которая долгое время работала стабильно, то виной тому может быть:

1. Сломавшийся циркуляционный насос.
2. Попадание воздуха в систему.
3. Засоры трубопровода.
4. Налёт на внутренней стороне клапанов.

Выбор потребителя: чугун или алюминий

Эстетика чугунных радиаторов — притча во языцех. Они требуют периодической покраски, так как правила предусматривают, чтобы рабочая поверхность имела гладкую поверхность и позволяла легко удалить пыль и грязь.

На шершавой внутренней поверхности секций образуется грязный налет, уменьшающий теплоотдачу прибора. Но технические параметры чугунных изделий на высоте:

• мало подвержены водной коррозии, могут эксплуатироваться более 45 лет;
• обладают высокой тепловой мощностью на 1 секцию, поэтому компактны;
• инертны в передаче тепла, поэтому хорошо сглаживают температурные перепады в комнате.

Другой тип радиаторов изготовлен из алюминия. Легкая конструкция, окрашенная в заводских условиях, не требует покраски, удобна в уходе.

Но есть недостаток, затмевающий достоинства, — коррозия в водной среде. Конечно, внутреннюю поверхность обогревателя изолируют пластиком для избегания контакта алюминия с водой. Но плёнка может повредиться, тогда начнётся химическая реакция с выделением водорода, при создании избыточного давления газа алюминиевый прибор может лопнуть.

Нормы температуры радиаторов отопления подчиняются тем же правилам, что и батареи: важен не столько нагрев металлического предмета, сколько нагрев воздуха в помещении.

Чтобы воздух хорошо прогревался, должен быть достаточный съём тепла с рабочей поверхности обогревающего конструктива. Поэтому категорически не рекомендуется повышать эстетику комнаты щитами перед нагревательным прибором.

Теплоаккумулятор — зачем?

Проблемы перегрева системы отопления решаются установкой теплоаккумулятора — значительной емкости с теплоносителем, которая «стабилизирует» систему. Во-первых, она добавляет объем

С малыми системами это важно. Больший объем теплоносителя перегреть сложно, а иногда (при определенных параметрах) и невозможно

Подбор объема аккумуляторного бака

Во-вторых, теплоаккумулятор исключает резкие скачки температуры, которые характерны для дровяных и угольных котлов. При установке аккумулирующей емкости, резкие изменения температуры тоже исключены, так как из-за большего объема система становится более инерционной. И это плохо, если ее приходится запускать заново. Потому для домов периодического проживания (дач) такой вариант не подходит.

Схема с баком для аккумуляции тепла

Большая инерционность намного лучше с точки зрения комфорта при постоянном проживании в доме: в емкости теплоаккумулятора находится большое количество теплой воды. После того как котел потух, температура в доме поддерживается благодаря циркуляции нагретого ранее в емкости теплоносителя. Этим достигается более стабильная температура, и более редкие топки. Потому обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулирующей емкостью используется только и исключительно для домов постоянного проживания.

Обратите внимание, что при обвязке твердотопливного котла с аккумуляторной емкостью, трехходовой клапан ставится по-другому:

https://youtube.com/watch?v=qKJ2uCUTVv0

Основной принцип защиты котла от конденсата

Для защиты твердотопливного котла от образования конденсата необходимо исключить ситуацию, при которой может возникнуть этот процесс. Для этого в котел нельзя попадать холодный теплоноситель. Температура возврата должна быть на 20 градусов ниже температуры подачи. При этом температура подачи должна быть не менее 60 С.

Самый простой способ — нагреть небольшое количество теплоносителя в котле до номинальной температуры, создать небольшой отопительный контур для его протока и постепенно добавлять остальной холодный теплоноситель в горячую воду.

Идея простая, но реализовать ее можно по-разному. Например, некоторые производители предлагают купить готовую смесительную установку, стоимость которой может составлять 25000 рублей и более. Например, компания FAR (Италия) предлагает такое оборудование за 28 500 рублей, а компания Laddomat продает смесительный агрегат за 25 500 рублей.

Более экономичный, но не менее эффективный способ защиты твердотопливного котла от конденсата — регулирование температуры теплоносителя, поступающего в котел, термостатическим вентилем с термостатической головкой.

Рекомендации по профилактике

Для устранения капель конденсата, которые периодически появляются в подвальном помещении, может потребоваться единственное мероприятие или целый комплекс мер. Начинайте с чего-то одного, самого простого.

Если пренебречь рекомендациями и оставить погреб сырым, влага испортит не только расположенную в подвале утварь, но и навредит здоровью. Самый эффективный метод борьбы с ней – установка вентиляции. Этот способ не только помогает убрать конденсат в погребе, но и позволяет поддерживать подходящий микроклимат в помещении.

В качестве временной меры помогут ёмкости с абсорбентами: ящики или вёдра с сухим песком, опилками, солью, негашёной известью. Расставьте их по погребу, чтобы впитывать избытки воды. Также не забывайте проветривать подвальное помещение в хорошую погоду, чтобы поступающий сухой воздух выгонял влажный. 

Вы можете совместить все перечисленные методы, чтобы устранить конденсат в подвале навсегда. От недочётов конструкций лучше всего избавляться сразу – это позволит держать помещение в оптимальном состоянии, не рискуя здоровьем, домом и сезонными заготовками.