Варианты обустройства потолка после укладки утеплителя
Рассмотрим способы установки навесной конструкции из наиболее распространенных материалов:
- пластиковых панелей;
- листов гипсокартона.
Панели из ПВХ материала выпускаются шириной 50 см и 25 см. Чтобы определить необходимое количество данных элементов, нужно вычислить площадь помещения и прибавить к полученному числу еще 10-15 % на подрезку. Для крепления используются специальные крепежи. Рабочий процесс выглядит таким образом:
- Первую панель нужно завести в П-образный профиль и прикрепить к каркасу посредством шурупов или клипс.
- В случае необходимости можно отрезать материал ножовкой или обыкновенным ножом. Пластик хорошо режется.
- Следующая панель прикладывается к замку предыдущей под незначительным углом и заводится по всей длине.
- Второй конец крепится к каркасу при помощи шурупов.
- При монтаже следует избегать сильного механического воздействия на панели. Пластик достаточно хрупкий материал, при неаккуратном обращении его легко повредить.
- Последнюю полосу можно установить двумя способами. Согласно первому методу панель переворачивают замком в обратную сторону и подрезают со стороны предыдущей полосы. После чего полоса фиксируется посредством шурупов. Второй вариант предполагает защелкивание замка с предыдущей панелью и обрезку с другой стороны.
- Завершающим этапом является установка плинтусов.
Навесная конструкция из гипсокартона устанавливается следующим образом:
- Крепление листов выполняется согласно шахматному порядку. То есть материал располагается в поперечном направлении относительно продольных профилей и в продольном относительно несущих элементов.
- Первый фрагмент устанавливается от стены, последующий – от первого продольно расположенного профиля.
- Листы фиксируются посредством саморезов по металлу через каждые 20 см.
- Между фрагментами гипсокартона оставляется пространство в 2-3 мм.
- Стыки заделываются при помощи специальной смеси, на которую накладывается армирующая стекловолоконная стека.
- Состав выравнивается широким шпателем.
- После высыхания область стыка обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой.
- Аналогичным образом обрабатываются зазоры между гипсокартонными листами и стеной.
Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака
Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.
Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?
На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.
Сначала ответим на вопрос Bolt41.
Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности
В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону
Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?
Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.
Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?
Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.
В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:
Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты
Почему выбор пал на минеральную вату
Минвата в плитах
Выбирая утеплитель для жилого здания, в первую очередь, нужно руководствоваться тем, чтобы он был долговечным, экологичным и огнеустойчивым. Наиболее полно всем этим требованиям соответствует именно минеральная вата (например, утеплитель Rockwool), а потому идеально подходит на утепление лоджии, полов, стен и потолков.
Ниже приведены ее основные достоинства:
- минвата – экологически чистый материал, не выделяющий каких-либо вредных веществ;
- обладает превосходной устойчивостью к огню;
- у нее отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;
- не подвержена гниению;
- в ней не заводятся грызуны и насекомые;
- Минвата – дешевый утеплитель, цена на этот теплоизоляционный материал весьма привлекательная, что делает его доступным для всех категорий граждан.
Недостатки, конечно же, тоже есть. Самый значительный из них заключается в том, что минеральная вата впитывает много влаги. И если утеплитель намокнет, он потеряет основные качества.
Поэтому здесь все зависит от правильности монтажа. Мало кому известно, что при неправильной укладке за год минвата теряет около 40% своих теплоизоляционных свойств.
После распаковки минеральный утеплитель восстановит свою объемную форму
Тепловизор
Что касается необходимой толщины минерального утеплителя, то для квартир и частных домов она различается. Для потолка в частном доме слой минваты должен быть не менее 15 см. Для квартир будет достаточно и пятисантиметрового теплоизолятора, но более высокой плотности.
Это интересно: Как сделать выравнивание потолков своими руками — как выровнять потолок гипсокартоном, шпаклевкой, штукатуркой
1 Утепление изнутри или со стороны чердака – что предпочтительнее?
Современные строительные технологии предусматривают устройство теплоизоляционных слоев одновременно с возведением постройки. В этом случае подбираются наиболее удобные и эффективные схемы монтажа утеплителя еще на этапе проектирования с учетом типа перекрытия, общей нагрузки на строительные конструкции, потребности в теплосбережении в данном климатическом поясе. Так происходит в идеале, если возводится новый дом с соблюдением строительных требований и правил.
Если же частная постройка возводилась давно, или недавно, но своими силами, вполне допустим вариант, что качественной теплоизоляции, в том числе потолочных перекрытий, в доме может не быть. В такой ситуации домовладельцам приходится самостоятельно решать проблему утепления, подбирая способы, соответствующие потребностям в сбережении тепла, особенностям постройки вообще и типа перекрытий в частности. Первый вопрос, что возникает на пути решения обозначенной проблемы – это сторона потолочных перекрытий, с которой удобнее и целесообразнее устраивать термоизоляционный барьер.
Удобнее утеплять потолок со стороны чердака
Утеплить перекрытия можно с каждой из сторон, и в любом случае это будет правильно. Но при выборе способа утепления нужно учитывать некоторые нюансы. Первый из них – высота потолочных перекрытий. Если потолки невысокие, и дальше скрадывать полезное пространство желания нет, однозначно напрашивается утепление со стороны чердака, ведь слой утеплителя (минимум 5-6 см) плюс отделка (2-3 см) сделают потолки еще ниже. Другая ситуация – в комнатах уже сделана отделка, оформлен интерьер, и он вполне устраивает домочадцев. Утепление потолка изнутри приведет к необходимости снова делать ремонт, что нецелесообразно во всех отношениях. Здесь также в предпочтении укладка теплоизоляционного барьера сверху по перекрытиям.
Утеплять потолки изнутри есть смысл только в ситуации, когда в доме проводится капитальный ремонт. В этом случае предусматривается воплощение одного из способов внутренней термоизоляции потолочных перекрытий, что производится в ходе проведения ремонтно-отделочных работ. Хотя в последнее время домовладельцы все чаще предпочитают утеплять потолок со стороны чердака. Так намного удобнее, менее затратно и, к тому же, несложно. А это сильный фактор, если предполагается устройство теплоизоляционного барьера своими руками.
Выбор минваты согласно техническим характеристикам
Для того чтобы эффективно утеплить потолок частного дома с применением минеральной ваты, необходимо грамотно подобрать ее. Профессионалы основывают свой выбор на соответствии материала ряду характеристик.
Утеплительный материал классифицируется по двум основным признакам:
По форме
- Маты обладают низкими характеристиками прочности. Выпускаются в виде рулонов, что повышает удобство их перевозки.
- Плиты отличаются повышенным уровнем прочности. Подразделяются на полужесткие и жесткие.
- Цилиндры — это специализированный материал, используемый для теплоизоляции трубопроводов.
По типу первичного сырья, используемого для производства:
- базальтовая вата
- стекловата;
- шлаковата.
Мнение эксперта
Константин Александрович
Наибольшей распространенностью отличается вата из базальта. Другие названия материала — каменная вата или кварцевая минвата. Его отличает высокий уровень прочности. Утеплитель успешно применяется для изоляции стен и потолков, которые испытывают значительные нагрузки, включая механические. Сырьем для производства этого типа изолятора служит фрагментированный базальт, подвергнутый процедуре плавления. Структура материала содержит множество волокон. Окончательная обработка включает в себя спрессовывание и длительный высокотемпературный нагрев. Одна из форм выпуска базальтовой ваты — плиты.
Характеристики, производители материала
По виду используемого сырья различается несколько видов теплоизоляционного волокнистого материала:
- Базальтовая или каменная вата изготавливается на основе расплава горных пород. Это может быть базальт, диабаз, шихта. В качестве минерального компонента применяются доломиты, глина, известняки. Количество формальдегидного наполнителя не должно превышать 2,5-10%.
- Шлаковата производится из остатков (шлака) металлов после доменного обжига. Мелковолокнистая структура отличается прочностью, а вот применять материал лучше для наружных работ, так как волокна могут попадать в виде взвеси в воздух, что приведет к проблемам со здоровьем.
- Стекловата. Сырьем выступает бой стекла, расплавленная масса из песка и стекла. Наполнители: сода, доломит, бура, известняк. Основные отличия: прочность, гидрофобность, высокая сопротивляемость нагрузкам. Как и шлаковату стекловату рекомендуется использовать для наружных работ, нити волокна отличаются хрупкостью и могут попасть в организм при дыхании.
Плотность утеплителя определяется по маркировке:
- П-75, плотность до 75 кг/м3. Использование для наружных работ.
- П-125, плотность до 125 кг/м3. Применяется для изоляции полов, потолков, прочих поверхностей с небольшой нагрузкой. Такая вата используется в качестве утеплителя в сэндвич-панелях, для строений небольшой этажности из пено-, газобетонных блоков.
- ПЖ-175. Материалы значительной плотности применяются для изоляции стен, металлических перекрытий, утепления конструкций из железобетона.
- ППЖ-200. Область применения как у ПЖ-175, но с обеспечением пожарной безопасности строительных объектов, инженерных конструкций.
Выбирая материалы, следует обращать внимание на форму изделий: плиты из базальтового утеплителя выносят значительные нагрузки, их можно использовать под бетонными стяжками, а вот рулоны лучше выкладывать снаружи. Подшивные маты – изоляция для промышленного, производственного оборудования с максимальным показателем температуры до 400 С. Стандартные характеристики материала:
Стандартные характеристики материала:
- прочность до 0,6 кг/см2, зависит от марки продукции;
- плотность 35-100 кг/м3, для работ в доме используется показатель 0,6 м2;
- усадка не более 0,1%;
- теплопроводность не менее 0,036 Вт/мГрад, в первые годы использования из-за намокания теплопроводность может составлять до 50%;
- морозостойкость зависит от технологии изготовителя;
- водостойкость в среднем 6-30%, при полном погружении в воду уровень влажности составляет 1%;
- паропроницаемость при полном отсутствии пароизоляции равна 1;
- огнестойкость НГ, материал относится к негорючим, плавится при +1000 С после 2-х часов прямого воздействия огня;
- звукоизоляция акустических плит 0,7-0,9;
- токсичность минимальная, утеплитель входит в 3-ю группу веществ с минимальным содержанием канцерогенов, куда относятся кофе, шоколад, чай.
Следует знать, что уровень теплопроводности минеральной ваты уступает только плитам из пенополистирола, при этом стоимость материала намного ниже. Изготовители заявляют срок службы утеплителя не менее 50 лет, но только при соблюдении технологии монтажа, эксплуатации.
В качестве надежных производителей известны фирмы: Белтел, IZOVOL, Ursa, Knauf. Стоимость зависит от компании и в среднем составляет от 1,5-2$ за 1м2.
Технология утепления
Технология утепления чердачного перекрытия
Утепление потолка минеральной ватой можно проводить двумя способами. Выбор способа во многом зависит от типа утепляемого перекрытия. Для междуэтажного, с какой стороны выполнять мероприятия, не имеет существенного значения. Утепление перекрытия чердака лучше проводить со стороны холодного воздуха (снаружи), это более грамотное решение с точки зрения теплотехники. Утепление перекрытия чердака изнутри имеет следующие недостатки:
- уменьшение высоты помещения;
- от холода защищена только комната, конструкция перекрытия подвержена воздействию низких температур;
- выпадение конденсата может произойти в толще конструкции потолка;
- сложность выполнения работ по утеплению в частном доме, поскольку их придется выполнять на большой высоте с поднятой в течение долгого времени головой.
Схема утепления чердачного перекрытия снаружи
Утепление перекрытия чердака сверху (снаружи) следует проводить с соблюдением следующего порядка укладки материалов:
- перекрытие;
- слой пароизоляции;
- слой утеплителя;
- слой гидроизоляции;
- армированная бетонная стяжка.
В этом случае применяют только жесткие типы минеральной ваты. Применять материал в рулонах не допускается, поскольку он деформируется при хождении по полу чердака.
Схема утепления потолка минеральной ватой
При проведении мероприятий по теплоизоляции потолка в доме со изнутри помещения, расположение слоев меняется (снизу вверх):
- обшивка потолка;
- пароизоляция;
- утеплитель;
- перекрытие;
- гидроизоляция.
Для этих целей не используют тяжелые минераловатные плиты, как при утеплении снаружи. Лучше приобрести минераловатные маты, имеющие более низкую плотность.
Чтобы теплоизоляция была эффективной, нужно правильно подобрать толщину материала. Для минеральной ваты в большинстве климатических районов страны достаточно уложить слой толщиной 10-15 см (для звукоизоляции 3-5 см).
Чтобы выполнить полноценный расчет, нужно ознакомиться с СП “Тепловая защита зданий” и выполнить вычисления вручную. Также можно воспользоваться специальной программой “Теремок”, с которой способен разобраться даже не специалист.
Грамотное утепление потолка с применением минеральной ваты может избавить от проблем с микроклиматом в помещении и высоким уровнем шума
При этом важно помнить, что минеральная вата боится влаги, пренебрегать гидро- и пароизоляцией нельзя
Необходимые материалы и инструменты
Утепление потолка в деревянном доме минватой так же, как и в квартире потребует приобретения основных и вспомогательных материалов, а также комплектации набора инструментов. Нужно купить:
- минеральную вату;
- пароизоляционную (ветрозащитную) мембрану (тип А или АМ);
- пароизоляционную пленку (тип В или С);
- скотч для склеивания швов пароизоляции;
- полимерный шпагат — необходим для дополнительной фиксации стекловолокна при выполнении утепления снизу;
- планки для временной фиксации провисающего утеплителя;
- деревянный брус для обрешетки или комплект металлического профиля;
- рейки для контробрешетки;
- специальные дюбеля для крепления ваты из базальта;
- клей (для каждого вида ваты есть свой вид);
- монтажную пену.
Перечень инструментов включает:
- стремянку;
- перфоратор;
- строительный нож для резки стекловаты;
- электролобзик или острый волнообразный нож для резки базальтовых плит;
Специальный нож для резки базальтовой ваты.
- саморезы по дереву;
- шуруповерт;
- степлер.
Преимущества и недостатки минваты
Качественные показатели утеплителя зависят от разновидности исходного сырья. В производстве минваты применяется горная порода и синтетические вяжущие наполнители.
Благодаря компонентам материал обладает высокой прочностью, низкой теплопроводностью и такими преимуществами, как:
Пожаробезопасность. Материал не горит и не выделяет вредных веществ при нагревании. Стойкость к перепадам температур. Вата не деформируется при нагревании/охлаждении. Химическая, биологическая стойкость. В минвате не заводятся жучки, грызуны, плесень. Волокнистый материал сложно разрушить воздействием щелочей, кислот. Паропроницаемость обеспечивает свободное прохождение воздушных масс
Это особенно важно при утеплении деревянных строений внутри и снаружи. Шумоизоляция
Волокнистый утеплитель хорошо поглощает шумы, не пропуская их внутрь и не выпуская наружу. Простота монтажа. Продукция выпускается в листах, рулонах – это облегчает укладку и крепление материалов на плоскости. Универсальность
Листы продукции можно крепить снаружи и внутри строений. Долговечность. При соблюдении технологии работ утеплитель прослужит не менее 30 лет. Дешевизна. Один из основных плюсов материала. Минвата в качестве утеплителя значительно сокращает расходы на текущий или капитальный ремонт.
Продукция выпускается в листах, рулонах – это облегчает укладку и крепление материалов на плоскости. Универсальность. Листы продукции можно крепить снаружи и внутри строений. Долговечность. При соблюдении технологии работ утеплитель прослужит не менее 30 лет. Дешевизна. Один из основных плюсов материала. Минвата в качестве утеплителя значительно сокращает расходы на текущий или капитальный ремонт.
Еще одно преимущество – легкий вес материала. Благодаря данному свойству, минвату можно применять на ветхих перекрытиях, в квартирах – дополнительное утепление материалом не нарушает нормативы строений и не требует разрешительных документов.
Недостатки продукции минимальны:
- При выкладке материал необходимо защищать от воды. Вата хорошо впитывает влагу, поэтому пригодятся водоотталкивающие составы, качественная гидроизоляция.
- В сравнении с пенопластом, другими облегченными материалами, минвата имеет больший вес.
Недостатки нивелируются доступной ценой, практичностью и долговечностью материала. К тому же далеко не каждый утеплитель неприятен для грызунов, как минеральное волокно, а это для хозяина частного дома, одно из главных условий.
Узнаем, чем лучше утеплить потолок частного дома: минусы и плюсы утеплителя
Часто звучащий вопрос, утеплять или не утеплять потолок в доме, требует ответа. Ответ однозначный – конечно утеплять! При утеплении потолка используют разные утеплители.
Перед тем как начать работы по утеплению, делается каркас из деревянного материала или металлопрофиля, в который будет укладываться утеплитель. Все виды утеплителя должны соответствовать требуемым характеристикам.
Характеристики утеплителя:
- Экологичность;
- Огнеупорность;
- Пароизоляция;
- Водоизоляция;
- Теплоизоляция.
Среди всех видов утеплителя лидером по востребованности является пенопласт. Используя этот материал можно утеплить потолок своими силами, не обращаясь к специалистам. Толщина пенопласта 5-6 сантиметров. Это значит, что после утепления высота помещения существенно не уменьшится. Пенопласт соответствует всем характеристикам. Утеплять потолок им можно только снаружи. Он не горит, но минусом его является то, что при контакте с огнём он плавится, выделяя при этом едкий дым.
Способы утепления потолка
двумя способами, которые зависят от места крепления утеплителя – его можно закрепить изнутри в самом доме, а можно закрепить и снаружи, то есть на чердаке. Эти способы актуальны и для утепления минеральной ватой, и для утепления пенопластом.
Утепление изнутри
Схема утепления потолка в частном доме.
Итак, утепление потолка в деревянном доме изнутри должно проводиться, как сказано выше, паропроницаемым утеплителем. Можно воспользоваться минеральной ватой. По большому счету, стекловату, которую использовали раньше во многих сферах промышленности, тоже можно назвать минеральной ватой, однако последняя имеет более высокую степень безопасности, но по своим теплоизоляционных свойствам они одинаковы.
Весь процесс будет состоять из трех основных этапов:
- устройство каркаса;
- ;
- обшивка потолка.
Итак, начинается все с устройства каркаса. В деревянном доме лучше всего делать каркас из брусов или реек. Они располагаются через каждые 80-100 см. При утеплении бани или дома минеральной ватой ее покупают в рулонах или плитах. Если материал заранее закуплен, то брусы каркаса следует располагать на таком расстоянии друг от друга, которое соответствует ширине рулона или плиты минеральной ваты, за вычетом 5-10 см. Эти несколько лишних сантиметров пойдут внахлест с брусами, чтобы устранить возможные щели.
Крепление брусов может быть осуществлено на обычные дюбель-гвозди или просто гвозди. Если выбраны дюбель-гвозди, то потребуется дрель или перфоратор для высверливания отверстий.
Все рейки располагать следует ровно и параллельно друг другу, чтобы в некоторых местах потом не образовалось щелей между ними и ватой.
После устройства каркаса правильно будет смазать его антисептиками против гниения, а также специальными составами против насекомых.
Общая схема утепления чердачных перекрытий и потолка.
После этого можно приступать к укладке утеплительного материала. Пласты укладываются в пазы между рейками, рулон раскатывается. Крепить утеплитель к потолку бани или в деревянном доме достаточно просто. Нужен клей, правильно будет применять кафельный.
Он способен за очень короткий срок приклеить листы, надежность склеивания при этом гарантирована. Приготавливается клей согласно инструкции.
В качестве дополнительного крепления к потолку бани или дома можно использовать степлер. Скобами утеплитель крепится к брусам или рейкам каркаса.
После завершения укладки не лишним будет устроить пароизоляционный слой. Особенно это актуально для бани, где постоянно есть влага. В таком случае лучше использовать толстые полиэтиленовые пленки. В деревянном доме можно использовать двухсторонние мембраны.
Заключительным этапом является крепление отделочного слоя. В деревянном доме правильно будет использовать вагонную доску или иные отделочные материалы из дерева.
Утепление снаружи
В деревянном доме правильно будет производить утепление снаружи, то есть со стороны чердака.
Стоит сказать, что в деревянном доме производить утепление снаружи будет целесообразно с точки зрения денежных затрат, так как не придется создавать дополнительный навесной потолок и разрушать старый, если он есть.
Все минеральные утеплители боятся влаги, поэтому производить работы с их применением нецелесообразно, особенно это касается чердака бани. Правильно будет производить утепление пенопластом, который в меньшей степени подвержен влиянию влаги.
Как и в предыдущем случае, работа с пенопластом делится условно на несколько этапов. Первое, что нужно сделать, так это убрать все лишнее с поверхности чердака – старое покрытие, песок, мусор, пыль, грязь и т. д. Кроме того, чтобы , требуется заделать все щели, которые встречаются в чердачном перекрытии бани или дома.
После подготовки можно приступать к . Производить работы пенопластом удобнее, чем ватой, так как он жесткий. Кроме того, он не требует каких-то защитных средств, типа респиратора или перчаток.
Минимальная толщина должна составлять порядка 4 см. Если на потолке есть брусы или балки, то пенопласт укладывается в образованные пазы. Если ровная поверхность, то и материал укладывается сплошным ковром. Все стыки и образованные щели заливаются обычной монтажной пеной.
В том случае, когда на чердаке планируется сделать мансарду или просто комнату отдыха, поверх пенопласта заливается бетонная стяжка. Если же на чердаке были балки, то с пенопластом ничего делать не нужно. Поверх балок настилается пароизоляция и устраивается пол по лагам.
