Отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками

1 Достоинства отопительных систем на основе полипропиленовых труб

Рассмотрим основные характеристики полипропиленовых трубопроводов, благодаря которым они стремительно вытеснили классические трубы из металла.

1. 1. Экономичность. Благодаря простому технологическому процессу и дешевизне используемого сырья, полипропиленовые изделия существенно дешевле металлических.
2. 2. Простота монтажа. Обладая специализированным инструментом – монтажным паяльником и элементарными навыками его использования, монтаж системы отопления будет нетрудной задачей даже для неподготовленного человека. Всю работу вполне реально осуществить своими руками за пару дней.
3. 3. Длительный срок эксплуатации. Данный показатель обусловлен долговечностью и надежностью такого материала, как полипропилен. Качественная продукция не подвержена химическим воздействиям, агрессивному воздействию среды и температурным деформациям. Конструктивные особенности трубопроводов из полипропилена практически исключают образование отложений и накипи в канале проводника.
4. 4. Отличные шумоизоляционные и теплоизолирующие показатели. Используя полипропиленовые коммуникации в частном доме, можно забыть о таких вещах как шум теплоносителя в коммуникациях, а благодаря низкому коэффициенту теплопроводности о такие изделия невозможно обжечься.
5. 5. Высокий коэффициент пластичности и упругости. Эта характеристика полипропиленовых трубопроводов особенно актуальна в частных домах, где высок риск «разморозки» отопительной системы в сильные холода. Изделия из полипропилена практически исключают повреждение коммуникаций при замерзании теплоносителя, что, тем не менее, не оберегает от выхода из строя радиаторов, используемых для обогрева.

К достоинствам полипропиленовых труб относятся отличные шумоизоляционные и теплоизолирующие показатели

Стоит отметить, что недостатков у полипропиленовых трубопроводов практически нет, они скорее относятся к человеческому фактору: приобретать продукцию необходимо у проверенных поставщиков и при эксплуатации соблюдать рекомендуемый температурный режим. Также полипропилен чувствителен к механическим воздействиям и применение продукции на его основе в помещениях с существенными рисками повреждений (мастерских, цехах, сварочных) нецелесообразно, а порой и небезопасно.

Технология сварки полипропиленовых труб

Она заключается в таких действиях:

1. Замеряется и отрезается необходимый кусок трубы.
2. Острым ножом на свариваемом торце делается фаска под угол 30-40°.
3. Маркером отмечается глубина запуска торца трубы в фитинг.
4. На всех свариваемых элементах оставляются осевые метки, чтобы они не смещались.
5. Специальным приспособлением срезается с торца трубы алюминиевый слой (верхний или средний) для её сваривания с фитингом.
6. Обезжириваются свариваемые участки специальным средством.
7. Паяльником нагреваются торцы свариваемых элементов.

Первым на насадку надевается фитинг, потому что у него толще стенки. 

Затем в другую насадку требуется вставить зачищенный от алюминиевого слоя торец трубы. Он тоже должен плотно входить в отверстие насадки.

Оба свариваемых элемента нагревают паяльником указанное в нижней таблице время:

По истечении этого времени нагретые детали снимают с паяльника, после чего равномерно запускают трубу в фитинг на требуемую глубину, отмеченную ранее маркером. 

В ходе сварки полипропиленовых элементов необходимо исключить осевое смещение.

После запуска трубы в фитинг необходимо зафиксировать руками соединение не менее чем на 20 сек. За это время расплавленный пластик остынет, в результате чего получится надежное соединение.

Для набора полной прочности спаянный узел требуется выдержать без какой-либо нагрузки не менее 1 часа. По такой технологии собирают весь контур отопления, при этом сначала собирают небольшие участки, после чего объединяют их в более крупные, а затем соединяют в общую сеть.

Учёт линейного расширения (сжатия)

Перепады комнатной температуры и теплоносителя приводят к линейному расширению и сжатию полипропилена. Это нужно учитывать в ходе сборки контура отопления из ПП труб. Если возможное удлинение трубы отопления полностью не удастся компенсировать, то эксплуатационный срок собранной системы будет меньше.

 Требуется только грамотно проложить трубопровод. Это позволит ему свободно двигаться в процессе нагрева и остывания, поэтому он будет меньше разрушаться и дольше эксплуатироваться. 

Как выполнить монтаж такого контура отопления? Довольно просто. В ходе монтажа труб нужно устанавливать специальные компенсаторы, и крепёжные неподвижные хомуты и U – образные хомуты-клипсы, позволяющие пластиковым трубам свободно двигаться. С помощью верхней схемы можно ознакомиться с примером компенсации расширения пластиковой трубы, достигаемой за счёт установки в нужных местах подвижных (ПК) и неподвижных (НК) кронштейнов.

 Данная технология монтажа позволяет уменьшить удлинение нагретой пластиковой трубы. Предварительное напряжение должно быть направлено в противоположную сторону линейному расширению.

Особенности монтажа пропиленового контура отопления

Укладывается полипропиленовый контур отопления в соответствии с ГОСТами 21.602-79 и 21.602-2003, в которых указан минимальный уклон трубы в сторону самой нижней точки системы — не менее 0,5%.

Благодаря этому удастся минимизировать ущерб, который может возникнуть в результате утечки теплоносителя из системы и оперативно устранить неисправность.

Для этого также разделяют контур отопления на небольшие участки запорными кранами. Эти вентили перед установкой требуется проверять на целостность и работоспособность.

При монтаже стояков необходимо особое внимание уделять неподвижным опорам и формированию оптимальной схемы компенсации удлинения нагретой трубы. Компенсируется линейное расширение стояка с помощью:

Компенсируется линейное расширение стояка с помощью:

1. Установки подвижных опор.
2. Размещению на нём компенсационных петель.

В системах отопления частных домов для этого в основном используют подвижные опоры. Неподвижные опоры размещают под и над тройником или в местах муфтового соединения. Благодаря подобному способу фиксации удаётся предотвратить проседание стояка.

Исключением являются участки трубопровода, расположенные в отапливаемых помещениях, которые тоже в некоторой степени должны отдавать тепло.

Утеплять пластиковые трубы желательно пенополиуретановой изоляцией.

Существующие виды труб из полипропилена и их характеристики

На сегодняшний день производители предлагают широкий ассортимент полипропиленовых изделий. И прежде чем приобретать трубы, следует разобраться с их маркировкой и свойствами.

Существует несколько категорий таких изделий:

• PN-10 – выпускаются с внутренним диаметром 16,2-90 мм, наружным – 20-110 мм; для таких труб используется тонкостенный полипропилен (его толщина может составлять 1,9-10 мм), рассчитанный на рабочее давление в системе до 1 МПа и температуру до 20 0С, поэтому для систем отопления не применяется.

  Рисунок 2 – Полипропиленовые трубы категории ПН-10

• PN-20 – такие изделия могут иметь внешний/внутренний диаметр 16-110 мм и 10,6-73,2 мм соответственно; толщина их стенок составляет 1,6-18,4 мм; они рассчитаны на рабочее давление до 2МПа и температуру до 80 0С. Не смотря на то, что эта категория считается универсальной, эти трубы в системе отопления могут применяться лишь в обратном трубопроводе, при условии, что температура теплоносителя не превышает указанного ранее значения.
• PN-25 – это наилучший вариант для теплоснабжения, отличительной особенностью которого является многослойность (труба в сечении представляет собой два слоя пластика, между которыми проложен обработанный клеем тонкий слой алюминия). Производимые армированные изделия могут иметь внутренний/внешний диаметр соответственно 13,5-50 мм и 21,2-77,9 мм и толщину стенок 4,0-13,3 мм. Такой полипропилен способен функционировать в системе с температурой теплоносителя до 95 0С и рабочим давлением до 2,5 МПа.

  Рисунок 3 – Трубы из полипропилена, армированные алюминиевой фольгой

• PN-16 – может использоваться для трубопроводов с температурой теплоносителя до 80 0С, однако эта разновидность встречается не часто, а потому практически не применяется.

Существует еще одна разновидность: трубы, армированные стекловолокном, которые по качественным показателям схожи с изделиями с фольгированным слоем. Однако первый вид имеет несколько больший коэффициент теплового расширения, но их монтаж несколько проще (категория PN-25 требует предварительного снятия фольги на свариваемом участке, если он расположен близко к внешней поверхности).

Рисунок 4 – Полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном

Выбор труб для монтажа отопления

Чтобы смонтировать надежную и долговечную систему отопления, следует не только выбрать материал, из которого сделаны трубы (то есть в моем случае полипропилен), но и правильную марку этих деталей.

Для отопительной системы дачного дома (с котлом и жидким теплоносителем) я советую брать толстостенные полипропиленовые изделия, армированные дополнительным слоем фольги. Да, их цена несколько выше стандартных труб, но они способны выдерживать внутреннее давление жидкости в 6 атмосфер при температуре более 80 градусов Цельсия.

И даже несмотря на это, я советую применять описанные изделия именно для дачных домов и коттеджей, где давление внутри отопительной системы не превышает 7 атмосфер. Забегая вперед скажу, что у меня установлен котел, который работает при давлении жидкости в 2 атмосферы, потому прочности армированных полипропиленовых труб вполне достаточно.

Существует две разновидности армированных изделий:

1. С внешним армированием. Они стоят немного дешевле. Такой способ армирования практически не отражается на прочности полимерных изделий. В этом случае слой фольги служит только для того, чтобы уменьшить коэффициент теплового расширения деталей.

Труба отопления с поверхностным расположением армирующего слоя.

Кроме того, пайка труб с внешним армированием более трудоемка. В этом случае вам нужно избавиться от слоя фольги на том участке детали, который будет вставляться в фитинг.

1. С внутренним армированием. Я предпочитаю работать именно с такими трубами. Технические характеристики и эксплуатационные свойства обоих вариантов очень похожи, но трубы с внутренним армированием намного легче паять.

Трубы с внутренним алюминиевым армированием.

Еще один момент. В этих изделиях укрепляющий слой расположен глубоко под пластиком. Поэтому не может быть поврежден при механическом воздействии, как это часто бывает с деталями с поверхностным армированием.

Но помимо перечисленных выше, существует еще два варианта более дорогих полипропиленовых труб с еще более высокими техническими характеристиками:

1. Трубы с внутренним наполнением из полиэтилена. Это такой многослойный пирог, состоящий из полиэтилена (внутренняя часть), армирующего слоя из фольги и полипропилена (снаружи). Они имеют совсем небольшой коэффициент теплового расширения.
2. Трубы с армированием из стекловолокна. Это рекордсмен среди аналогов по тепловому расширению. Десять метров трубы при нагревании удлиняются всего на 1,5 см.

Трубы из полипропилена, армированные стекловолокном.

Еще один важный плюс полипропиленовых изделий, армированных стекловолокном – одинаковая температура плавления этих материалов. То есть при пайке оба материала разжижаются и диффундируют друг в друга, образуя максимально прочное, герметичное и долговечное соединение.

Что касается конкретных производителей, тот тут я советую не экономить. Я всегда приобретаю изделия чешского или немецкого производства. Хотя они и стоят дороже, их цена целиком оправдывается намного большим сроком эксплуатации.

Если брать полипропиленовые детали турецкого производства, то можно заметить, что они изготовлены менее аккуратно, неодинаковы по толщине, иногда наблюдаются дефекты армирующего слоя. В итоге возможно неравномерное термическое расширение, что приводит к нарушению герметичности.

Потому подумайте, хотите ли вы, приехав на отдых на дачу, бегать по холодному дому с тряпками, собирая вытекшую воду.

Трубы для самотека

Важной точкой принятия решения является выбор материала, из которого изготовлены трубы самотечной системы отопления. Рассмотрим наиболее распространенные в настоящий момент трубы:

Рассмотрим наиболее распространенные в настоящий момент трубы:

1. Медные трубы. Из плюсов этих труб: максимальная теплоотдача, невероятно долгий срок службы – до 100 лет, прекрасный внешний вид. Но есть минусы: колоссальная стоимость материала, необходимость применения пайки на всех соединениях при монтажных работах, ее сложность, ведь найти хорошего мастера на такие работы очень сложно, а стоимость его работы так же будет высокой.
2. Полипропиленовые трубы. Является усредненным вариантом. Средний срок службы – до 25 лет. Они имеют гладкую внутреннюю поверхность, что снижает возможность образования наростов отложений, легкий материл, устойчивый к коррозии – основные положительные стороны этих труб. Из минусов: монтаж осуществляется специализированным инструментом, самому сделать сложно, высокая стоимость труб, хоть и меньшая чем у медных, так же снижают привлекательность материала.
3. Стальные трубы. Самый доступный материал из всех. Данный тип труб очень устойчив любым механическим воздействиям. Есть недостатки материала: монтаж осуществляется с применением сварки, большого количества фитингов, а также у данного материала есть риск коррозии, зарастания отложениями.

Монтаж труб из полипропилена

Важно! Ввиду того что прочность полипропиленовых труб не такая большая, как, к примеру, ц стальных, то и крепления при монтаже следует устанавливать чаще, где-то через каждые пятьдесят сантиметров. Итак, давайте рассмотрим основные составляющие такой отопительной системы

Итак, давайте рассмотрим основные составляющие такой отопительной системы.

1. Крепежи, необходимые для того, чтобы вся конструкция оставалась неподвижной.
2. АГВ, или, может быть, любой иной котел отопления.
3. Расширительная емкость, необходимая для того, чтоб вода, которая при высоких температурах расширяется, не смогла повредить всю систему.
4. Радиаторы, прочие теплоотдающие элементы.
5. И, собственно, трубопровод, позволяющий теплоносителю циркулировать между радиаторами и нагревательным устройством.

Крепеж трубопровода

Для такой пайки используются специальные паяльники. Они разогревают материал до двухсот шестидесяти градусов, после чего тот становится однородным монолитным соединением. Это объясняется тем, что атомы в нем как бы проникают из одного куска трубы в другой. Более того, такое соединение характеризуется прочностью и герметичностью.

Видео урок по пайке труб

Пайка состоит из нескольких этапов, рассмотрим их:

1. Включается паяльник. Ждем, пока сигнальный индикатор на нем не погаснет во второй раз.

2. Обрезаем кусок трубы согласно необходимым нам размерам, для этого используются специализированные ножницы, которые продаются вместе с паяльником.

3. Зачищаем обрезанные окончания труб от всего лишнего, в частности, от фольги. Для этого можно применить обычный нож, а можно и швеллер.
4. Труба вставляется в фитинг, и некоторое время держится в нем.

Важно! Время, которое труба должна проводить в фитинге, полностью зависит от ее диаметра, в комплекте с паяльником должна присутствовать специальная таблица, в которой указываются все эти значения. Детали аккуратно стыкуются, никаких перекосов быть при этом не должно

Некоторое время держим их так, поворачивать швеллер при этом запрещается.

Детали аккуратно стыкуются, никаких перекосов быть при этом не должно. Некоторое время держим их так, поворачивать швеллер при этом запрещается.

Особое внимание следует уделять поворотным фитингам, особенно это касается полипропиленовых труб. Обязательно проверяйте, правильно ли они выставлены, ведь если поворот будет направлен не туда, весь узел придется полностью переделывать, и прикрепленная деталь и вовсе уже придет в непригодность

Трубы соединяются между собой посредством «американок» — специальных приспособлений, которые быстро надеваются и снимаются. Они крепятся на окончаниях труб. Дабы при тепловом расширении не происходила деформация (ведь армирование труб полностью не спасает от этого, оно лишь уменьшает его), все трубы следует надежно крепить к поверхности стен и потолка, шаг при этом, как уже говорилось, должны быть не более пятидесяти сантиметров.

Для крепления радиаторов также используются специальные приспособления, они должны присутствовать в комплекте. Не желательно использовать для радиаторов приборы, сделанные своими руками. Дело в том, что заводские крепления специально рассчитывались на вес радиаторов, полностью заполненных теплоносителем, поэтому самодельные крепежи его могут попросту не выдержать.

Время нагрева при пайке

Дабы пайка труб была максимально эффективной, настоятельно рекомендуется придерживаться заданного время разогрева. О нем вы можете узнать из приведенной ниже таблицы.

Диаметра, см	11	9	7.5	6.3	5	4	3.2	2.5	2
Время разогрева, сек	50	40	30	24	18	12	8	7	7
Время для соединения, сек	12	11	10	8	6	6	6	4	4
Охлаждение, мин	8	8	8	6	5	4	4	3	2
Каким должен быть шов, см	4.2	3.8	3.2	2.9	2.6	2.2	2	1.8	1.6

Важно знать, если деталь подогреть до более высокой температуры, чем того требует технология пайки, то она попросту деформируется. А если разогрев будет недостаточным, то полноценное сплавление материала не произойдет, что в будущем станет причиной протечек

О креплении к стенам мы говорили, шаг там – 50 сантиметров. В случае с креплением к потолку это расстояние должно быть таким же, но не большим.

Желательно использовать подвижные фиксаторы, а какие-либо подвесные компенсирующие устройства не нужны. Крепить также следует прочно, надежно, ведь тепловое расширение трубы может деформировать ее.

В целом, мы с вами разобрались, как сделать монтаж отопления из полипропиленовых труб. Надеемся, статья будет вам полезной.

Применяемые монтажные схемы

Стандартные часто используемые схемы подключения отопительных приборов к магистрали, применяемые для монтажа полипропиленовых труб, не отличаются от таковых из других видов материалов. Здесь возможна классификация схем по трем параметрам:

• По расположению водных магистралей.
• По числу стояков.
• По количеству труб для циркуляции теплоносителя.

Существующие схемы подключения отопительных приборов к магистрали

Варианты реализации схемы по расположению водной магистрали

Различают 2 типа подвода теплоносителя:

1. Верхняя подводка. В таком случае водопровод, по которому осуществляется подача горячего теплоносителя, располагается сверху. Это может быть чердачное помещение либо закрепление на потолке под слоем отделочных материалов. Нижний, обратный канал прокладывается под полом или в подвале. Питание нагревательных приборов теплоносителем осуществляется по вертикальным стоякам. Преимуществом такой разводки является отсутствие необходимости в циркуляционном котле, что будет актуальным в случае, если частное домовладение находится в районе, имеющем перебои с электроснабжением.
2. Нижняя подводка. В данном случае подача и отвод воды осуществляется по трубопроводам, расположенным снизу помещения, в полу, либо в подвальном помещении. Плюсами данной системы является экономия на материалах и равномерный нагрев всех обогревающих приборов, существенный недостаток – невозможность реализации без использования насоса принудительной циркуляции.

Разводка по числу стояков

В зависимости от количества подающих горячий теплоноситель стояков возможны следующие варианты:

1. Схема с одним стояком. Данный вариант целесообразен для использования в небольших двух – трехэтажных коттеджах, когда площадь каждого этажа относительно мала. Подача воды здесь осуществляется по одному стояку на все этажи, от которого далее осуществляется разводка по всем комнатам этажей.
2. Схема с несколькими стояками. В этом случае устанавливается несколько стояков, которые питают по одному радиатору в отдельных помещениях на каждом этаже. Подключаются стояки к котлу отдельными магистралями. Данная схема отлично подойдет для домов большой площади. Благодаря автономности каждого стояка, в случае поломки нет необходимости в отключении всей системы, достаточно перекрыть один стояк, к которому подключен поврежденный элемент и произвести ремонт.

Разводка по количеству трубопроводов

Здесь возможны к реализации два варианта монтажа магистрали:

1. Однотрубная магистраль. При такой схеме подача теплоносителя к обогревательным приборам осуществляется по одному трубопроводу, последовательно, от прибора к прибору. Существенным недостатком данной схемы является последовательное остывание теплоносителя, вследствие чего отопительные приборы, которые находятся в конце магистрали не будут хорошо прогреваться. Поэтому применение этого способа целесообразно в небольших домах с числом радиаторов отопления не более трех.
2. Двухтрубная магистраль. Здесь подача теплоносителя осуществляется по первичному трубопроводу параллельно во все радиаторы, а отвод – по обратному каналу. Благодаря этому, температура всех радиаторов одинакова и может регулироваться индивидуально, при наличии специального регулятора. Плюсом системы является возможность перекрытия одного из отопительных приборов в случае его выхода из строя, без остановки всей системы.

Таким образом, выбирая схему монтажа трубопровода отопления в частном доме, стоит присмотреться к варианту с одним стояком и двухтрубной системой на каждом этаже и нижней подводкой с двухтрубной схемой в случае одноэтажного строения. Данные способы наиболее практичны, ремонтопригодны и экономичны.

Полезные советы по пайке полипропиленовых труб отопления

Важные советы и рекомендации, которых следует придерживаться:

• При сквозном проходе трубопровода через стену необходимо обязательно предусмотреть наличие стальных гильз. Они защитят полипропилен от механических повреждений.
• На прямых участках трубопроводов длиной более 5 метров необходимо предусмотреть наличие компенсаторов.
• При пайке запорных кранов и вентилей необходимо заранее продумать их положение, чтобы они имели свободный и полный ход. Это очень распространенная ошибка новичков.
• Не следует забывать о кронштейнах-клипсах, которые будут поддерживать спаянные трубы. Их стоит установить заблаговременно.
• Если нет уверенности в качестве сваренного шва, лучше его отрезать и переделать. Производить работы на готово системе в случае течи будет проблематично.
• При стыковке нагретых элементов необходимо учитывать стыковочные метки на деталях. Корректировать их положение после соединения можно на 1-2 мм.

Проектирование отопительной системы

Теперь вы знаете, как именно нужно собирать пластиковые трубы в готовую систему. Но чтобы ее сконструировать, нужно выбрать подходящую схему климатической сети, то есть то, как именно будут располагаться трубы, подводящие теплоноситель к радиаторам отопления.

Об этом я расскажу ниже.

Организация циркуляции теплоносителя

Основные элементы системы отопления частного дома.

Как вы понимаете, водяная система отопления, о которой идет речь в этом материале, работает за счет движения разогретой жидкости по замкнутому кругу. При этом тепловая энергия, вырабатываемая котлом, с помощью воды или антифриза транспортируется к радиаторам отопления, где происходит обратный теплообмен.

Отопительный контур состоит из нескольких частей:

1. Котла, который греет воду или антифриз.
2. Труб, по которым горячая вода идет к батареям (еще называется прямой ход или ток).
3. Радиаторов отопления, в которых тепло от воды передается воздуху в комнате.
4. Труб, по которым остывшая вода течет к котлу (обратка).

Так вот, жидкость в контуре системы отопления может течь сама, за счет силы гравитации. А может и с помощью электрического насоса, который или является частью котла или покупается отдельно и врезается в обратку.

Опишу две эти системы отопления более подробно, так как от этого зависит способ монтажа труб отопления.

С естественным током теплоносителя

Схема водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

В этом случае теплоноситель движется по трубам отопления самостоятельно, под действием силы тяжести. Кроме того, одновременно действует закон физики, согласно которому горячая вода имеет меньшую плотность, поэтому поднимается вверх. А потом, по мере остывания, плотность жидкости уменьшается, и она через обратку попадает снова в котел.

Чтобы все это работало, при монтаже труб отопления необходимо учитывать два фактора:

• нужно брать трубы большого сечения;
• монтировать их следует под небольшим уклоном.

Это простая схема и ее легко реализовать на практике. Но возникает одна проблема. У вас не получится использовать для этого полипропиленовые трубы, а тем более замуровывать их в стены. Да и общая протяженность системы не должна превышать 30 метров, что не всегда возможно.

Именно поэтому (и не только поэтому, если честно) я отдаю предпочтение системам с принудительной циркуляцией воды. О ней – в следующем разделе.

С принудительным током теплоносителя

Отопительная система с принудительной циркуляцией должна быть оборудована насосом.

Здесь, помимо котла, используется циркуляционный насос. Хотя часто так бывает, что нагреватель уже оборудован этим агрегатом и дополнительная его установка не требуется.

В системе отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя жидкость движется быстрее, что уменьшает тепловую инерционность и увеличивает эффективность работы котла. Кроме того, в этом случае вам не нужно придерживаться определенного уклона при монтаже труб отопления, а также использовать детали увеличенного диаметра.

Для дачи я выбрал именно такую систему. Ее недостаток – неработоспособность при отсутствии электричества. Но так как я на всякий случай планирую там поставить дизельный генератор, для меня это не проблема.

https://youtube.com/watch?v=Qw2Nvx1gtO0

Требования к монтажу ↑

Самыми базовыми требованиями к монтажу такого рода системы отопления является наличие в ней основных элементов, соответствующего оборудования, комплектующих и крепежей:

котел – может являться элементом нагревания, а может быть сооружен сверху на источнике нагрева – каменной угольной печи;

Фото: дровяной котел отопления

трубы ПП – их функция транспортировать и обеспечивать эффективную циркуляцию горячей воды с подводкой к радиаторам;

Фото: полипропиленовые трубы для отопления

радиаторы – являются непосредственными элементами обогрева помещения;

Фото: радиаторы для отопления

соединительная арматура – необходима при различных видах соединения полипропиленовых труб (это фитинги, переходники, тройники, крестовины и прочие элементы);

Фото: соединительная арматура для отопления

крепежи – такая оснастка нужна в любом монтажном деле, ведь без нее не обходится ни одна установка какой-либо трубопроводной системы (держатели, шурупы, дюбеля, фум-лента для уплотнения соединений и прочие материалы).

Фото: крепежи труб для отопления

Для тех участков соединений трубопровода из полипропилена, где требуется сварка, нужны следующие приборы, материалы и инструменты:

специальный сварочный аппарат;

Фото: сварочный аппарат для полипропиленовых труб

труборез, нож или кусачки;

Фото: труборез для полипропиленовых труб

шейвер для зачистки обрезанных краев труб;

Фото: шейвер для зачистки обрезанных краев труб

калибр для некоторых других зачисток концов труб.

Фото: калибр

Кроме тщательной подготовки всех необходимых инструментов, следует также помнить ряд правил, требований и рекомендаций, которые помогут в процессе работы с полипропиленовыми трубами:

• не стоит размещать трубы в местах, где находятся источники тепла превышающие нагрев до 130˚С (печи, обогреватели и прочее), иначе трубы начнут вздуваться в некоторых местах;
• разрезайте трубы на отрезки при помощи исключительно специальных инструментов: нож для резки труб, труборез или кусачки. Если не следовать этой рекомендации труба на ее краю от неправильного механического воздействия может треснуть;
• при разрезах труб из полипропилена придерживайтесь строго прямого угла – 90˚;
• разделение на отрезки ПП труб позволит продлить сроки их эксплуатации, а при необходимости оперативно осуществить ремонт;
• запаситесь большим количеством держателей, устанавливайте их друг от друга на расстоянии 0,5 метра и тогда ваши трубы не будут провисать, когда по ним будет течь горячая вода;
• перед началом работы все участки труб, крепежных соединительных элементов, оборудования нужно проверить на наличие различных загрязнений. Особенно это касается самих труб – внутри них ничего не должно быть;
• самой оптимальной температурой воздуха во время работы с полипропиленовыми трубами является температура не ниже 5 градусов тепла;

• старайтесь защитить полипропиленовые трубы от каких-либо механических воздействий (не роняйте на них ничего тяжелого, не ударяйте ими об твердые предметы и т.д.);
• для соединений не нужно самостоятельно нарезать резьбу на самих трубах – для этих целей существует специальные элементы – фитинги, которые уже имеют резьбу соответствующих размеров;
• используйте для надежности креплений и соединений фум-ленту;
• обязательно зачищайте края труб после их резки;
• после спайки дайте спокойно полежать деталям около 2-5 минут, чтобы материал полностью затвердел;
• следуйте всем инструкциями во время работы со сварочным аппаратом и выдерживайте необходимую температуру для спайки полипропиленовых деталей – не больше не меньше 260˚С;
• сварка ПП труб обязательно должна производиться в хорошо вентилируемом помещении, которое находиться отдельно от спален, кухонь, где в данное время живут люди. Иначе, не смотря на то, что дым быстро выветривается, можно получить отравление организма от вдыхаемого горячего полипропилена;
• после установки отопительной системы из полипропиленовых труб обязательно проведите тестовый запуск. В течение нескольких первых дней температуру воды нагревают постепенно, также не спеша увеличивают и нагрузку давления скоростей подачи в систему горячей воды. Лучше не торопиться, чем потом все переделывать.

Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией

Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.

Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т.п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.

Закрытая система с самотечной циркуляцией

В странах ЕС, системы закрытого типа пользуются наибольшей популярностью среди других решений. В РФ схема пока не получила широкого применения. Принципы действия водяной системы отопления закрытого типа с безнасосной циркуляцией заключается в следующем:

• При нагревании теплоноситель расширяется, происходит вытеснение воды из контура отопления.
• Под давлением жидкость поступает в закрытый мембранный расширительный бак. Конструкция емкости представляет полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бачка заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для наполнения теплоносителем.
• При нагревании жидкости создается давление, достаточное, чтобы продавить мембрану и сжать азот. После остывания, происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бачка.

В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.

Открытая система с самотечной циркуляцией

Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.

Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.

Однотрубная система с самоциркуляцией

Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую теплоэффективность, поэтому используется крайне редко. Суть схемы такова, что подающая труба последовательно подключена к радиаторам. Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок батареи и выводится через нижний отвод. После этого тепло поступает к следующему узлу отопления и так до последней точки. От крайней батареи к котлу возвращается обратка.

Преимуществ у данного решения несколько:

1. Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.
2. Экономятся средства на монтаж системы.

Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева снижается по мере отдаленности от котла. Как показывает практика, однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подбора правильного диаметра труб, зачастую переделывается (посредством монтажа насосного оборудования ).

Двухтрубная система с самоциркуляцией

Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией, имеет следующие конструктивные особенности:

1. Подача и обратка проходят по разным трубам.
2. Подающий трубопровод подсоединен к каждому радиатору через входной отвод.
3. Второй подводкой батарея подключается к обратке.

В результате, двухтрубная система радиаторного типа дает следующие преимущества:

1. Равномерное распределение тепла.
2. Отсутствие необходимости в добавлении секций радиатора для лучшего прогрева.
3. Проще выполнить регулировку системы.
4. Диаметр водяного контура, по крайней мере, на размер меньше чем в однотрубных схемах.
5. Отсутствие строгих правил установки двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.

Главным достоинством двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и одновременно эффективность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные в расчетах или во время проведения монтажных работ.