Сечение профилированного бруса для дома

Профилированный брус: ГОСТ, сортность и размеры

Государственными стандартами строго регламентируются не только размеры, но и качество профилированного бруса. Так, согласно ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 И ГОСТ 11047-90 можно оценить соответствие эталону не только по размерам, но и по:

• Влажности;
• Количеству сучков;
• Разрешениям к использованию в жилом и ином строительстве.

Увы, но трещины на древесине при усушке — серьезный и очень трудно удаляемый дефект. И, если избежать его — достаточно трудно, минимизировать — задача решаемая. Для этого рекомендуем придерживаться следующих правил:

• Монтаж деревянных конструкций стоит производить зимой или осенью;
• Брус профилированный с прямоугольным сечением скорее всего пустит трещины по своей широкой стороне. Равносторонний же профиль — рискует получить дефекты на любой из плоскостей;
• Компенсационные пропилы помогут брусу легче избавиться от внутреннего напряжения.

Размеры бруса

Стандартная длина профилированного бруса составляет 3000 и 6000 мм. Поперечное сечение может быть представлено вариантами:

• 100 на 100 мм;
• 100 на 120 мм;
• 200 на 200 мм;
• 200 на 250 мм.

По индивидуальному заказу может изготавливаться брус и с большим сечением, но это влияет и на цену, и на сроки изготовления. Выбор того или иного размера во многом зависит от климатической зоны строительства и от расположения самой стены (простенка). Для тех, кто при строительстве не привык экспериментировать — расчет размеров бруса получит вместе с проектом.

Стандартные размеры бруска

Иногда при возведении разного рода конструкций на загородных участках, помимо всего прочего, могут использоваться и бруски. Такие пиломатериалы допустимо применять при сборке уличных малых архитектурных форм, заборов, скамеек и прочего. От бруса они отличаются меньшим сечением. Конечно же, мастерские соблюдают определенные стандарты и при изготовлении таких пиломатериалов. Размеры для бруска нормативами предусматриваются следующие:

• для хвойных пород — ширина и высота от 16 от 25 см (с разбросом в 3 см), 32, 40, 44, 50, 60, 75 мм;
• для лиственных пород — от 19 до 25 (3 см), 32, 40, 45 и от 50 до 100 (с разбросом в 10 см).

Преимущества и недостатки при строительстве дома

Выбирая для строительства строганный профилированный брус 150х150 или 200х200, необходимо правильно оценивать особенности проекта:

• для каких целей строиться дом (постоянное проживание, дачный вариант);
• сроки возведения конструкции (быстрое заселение, долгосрочный проект по минимальным вложениям);
• отделка стен внутри, снаружи дома;
• экологические показатели материала;
• энергетические и тепловые показатели древесины.

Дом из сухого строганного профилированного дома предпочтителен людям, стремящимся получить экологически чистое, хорошо тепло и звуко изолированное пространство. Если не намечается отделка дома в современном, восточном, модерновом стиле, для строительства возьмите брус 150х150 или 200х200. При необходимости закрыть стены отделкой, можно купить брус с сечением 100х100, 100х150. Любой материал имеет как плюсы, так минусы, о которых нужно знать прежде чем купить строганный профилированный брус:

• скорость и простота монтажа коробки увеличивается, если сравнивать с обычным;
• тепловые показатели выше, потому что толщину стен можно сравнить с бревенчатой, замок позволяет плотнее примыкать звеньям, не давать возможности проникновению сквозняков;
• сухой материал лучше сохраняет внешний вид стен, меньше растрескивается, не дает большой усадки дому. Этому также способствует профиль, снижающий внутреннее напряжение древесины при усыхании;
• возможность строительства своими руками — сухой материал имеет меньший вес, чем сырой, профилирование также уменьшает вес древесины, поэтому поднять детали можно без привлечения техники и специалистов. А следуя проекту, звенья легко собираются в единую стену;
• экономия на отделочных материалах, которые стоят не меньше, чем качественная строганная древесина с двух сторон. Если выбрали дерево, то не стоит его прятать, но и утруждать себя на его шлифовку;
• надежный, крепкий материал, способный выдержать многие годы при тщательном уходе и обработке.

К минусам отнесем лишь несколько моментов:

• древесина со временем гниет и подвергается влиянию атмосферных явлений, вредителей. Поэтому постоянно придется обрабатывать строганный материал;
• любое дерево горит, что повышает риск угрозы жизни, но это можно тоже исправить, используя специальные составы и относясь бережно к жилью;
• некоторые относят к минусам цену на строганный профилированный вид, но сравнивая его с обычным или клееным, можно понять, что такой материал не может быть дешевым, если производитель надежный, ответственный.

Приведем для ознакомления таблицу средних цен на строганный профилированный материал.

Сечение бруса	Профилированный естественной влажности, цена в рублях/куб	Профилированный сухой, цена в рублях/куб
строганный с одной стороны	строганный с двух сторон	строганный с одной стороны	строганный с двух сторон
100х150	от 9 000	от 9 500	от 11 000	от 11 500
150х150	от 9 000	от 9 500	от 11 000	от 11 500
150х200	от 9 000	от 9 500	от 11 000	от 11 500
200х200	от 9 500	от 10 000	от 11 500	от 12 000

Выбирая строганный профилированный материал для строительства дома или иного объекта, выбирайте проверенного производителя, крупного поставщика. Это дает гарантию, что толщину изделия не убавят, древесина будет качественно просушена, товар должен храниться в правильном месте и защищен от лишней влаги.Цены на товар могут изменяться от вида древесины, производителя, места застройки, дальности доставки товара. Не покупайте строганный профилированный товар заранее, он может изменить влажность, нарушить ровность поверхности. Дом из сухого строганного материала необходимо собирать сразу. Выбирайте строганный профилированный брус для строительства, если хотите быстро построить надежное, красивое, уютное жилье.

Выбор утеплителя

На каком именно теплоизоляционном материале остановиться в данном случае, рассмотрим.

Специалисты-строители советуют для наружного утепления домов из бруса 150х150 выбирать один из следующих видов материала:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• пеноплекс.

А вот как происходит утепление цоколя фундамента снаружи, и какой утеплитель самый лучший, можно узнать из данной статьи.

Каждый из этих утеплителей имеет свои особенности, плюсы и минусы. Остановимся на этом подробнее.

Пенопласт

Один из наиболее удобных, и в то же время — недорогих вариантов утепления. Но у него имеются и минусы, главный из которых — низкий коэффициент теплопроводимости. Следовательно, пенопласт не сможет сделать дом действительно очень теплым. Можно, конечно, уложить пенопласт толстым слоем, однако, это не спасет существенно положение. Все дело в том, что этот утеплитель больше подходит для домов из кирпича или камня, но для деревянных зданий он не слишком хорош.

Пенопласт для утепления деревянного дома

Пенопласт не пропускает воздух — в этом его основная проблема. Деревянный дом должен «дышать», даже если он построен из бруса. В противном случае стены здания начнут плесневеть, гнить, портиться. Как вы понимаете, спустя годы стены дома будут уже существенно подпорчены. Ведь образование зимнего конденсата под слоем утеплителя неизбежно, а выходить наружу эта влага не сможет

А вот каков порядок утепление фундамента пеноплексом, и на что следует обращать внимание, изложено здесь

Минеральная вата

В отличие от пенопласта этот мягкий материал замечательно удерживает тепло в деревянном доме, поэтому является оптимальным выбором для утепления зданий из бруса 150х150. Кроме того, минвата еще и обеспечивает отличную воздухопроницаемость, благодаря чем деревянный дом «дышит».

Минеральная вата для утепления деревянного дома

И внутри здания обеспечивается благодаря этому полезный для здоровья микроклимат. Также будет полезно узнать о том, как осуществляется утепление фундамента пенополистиролом своими руками.

Пеноплекс

Современный материал, созданный на основе пенопласта, но лишенный недостатков последнего. Правильное название пеноплекса — экструдированный пенополистирол. Он изготавливается путем вспенивания изначального сырья. В результате обработки получается легкий, пористый материал, сплошь пронизанный пузырьками с воздухом. Пеноплекс позволяет дому дышать, поэтому отлично подходит для утепления зданий из бруса 150х150.

Пеноплекс для утепления деревянного дома

Этот материал довольно дорогой, однако же, его технические характеристики настолько высоки, что все больше людей выбирают для утепления своих домов именно пеноплекс. А вот как происходит утепление ванной комнаты изнутри в кирпичном доме, и какие материалы предпочтительнее всего использовать, можно прочесть здесь.

Выбор оптимальной отопительной системы

Отопление в брусовом доме можно запускать в работу только после полного высыхания древесины и окончания усадки. Только что построенный дом топить нельзя, так как из-за резкой разницы температур в помещении и на улице брус даст трещины. Однако ещё на этапе строительства должен быть полностью решён вопрос с проектировкой и установкой отопительного оборудования.

Отопление для брусового дома должно учитывать несколько факторов: мощность отопительного котла или иного оборудования выбирается с учётом климатических особенностей, площади дома, высоты потолков, площади дверей и окон, наличия дополнительного утепления и иных факторов, повышающих энергоэффективность. Есть несколько вариантов обустройства отопления:

Самый простой вариант, который чаще всего выбирается для малоэтажных зданий – водяное отопление, при котором комнаты обогреваются с помощью горячей воды, поступающей по трубам в радиаторы. Отопительный котёл можно расположить в подвале дома, для него можно выделить отдельное котельное помещение. Широкий выбор котлов различного размера и мощности позволит найти оптимальное решение.

Разновидностью отопительного водяного оборудования можно назвать систему тёплого пола. Это трубы, которые укладываются в цементную стяжку под чистовое покрытие: такие трубы обеспечивают равномерный обогрев помещения, кроме того, они позволяют постоянно контролировать оптимальную температуру воздуха в комнате.

• Воздушное отопление – выгодный вариант, но у него есть недостаток: потребуется сложный монтаж, а впоследствии систему нельзя будет демонтировать. Комнаты будут отапливаться за счёт воздуховодов, прогретый воздух поступает в теплообменник.
• Ещё один вариант – электрическое отопление. Использование электроприборов для обогрева – не самый экономичный вариант, но он позволит отказаться от привычных газовых или твердотопливных котлов, кроме того, такая система является наиболее стабильной и безопасной. Для обогрева дома можно использовать электрическую разновидность тёплого пола: нагревательным элементом выступает силовой кабель, уложенный в стяжку.

Дополнительный обогрев, который может включать система отопления брусового дома – плёночный инфракрасный тёплый пол. Это самый мобильный вариант, так как графитовые плёнки могут укладываться под напольное покрытие или даже под ковер, и их легко переместить в любую часть комнаты. Инфракрасные устройства работают на обогрев не воздуха, а предметов в комнате, что делает расходование энергии намного более эффективным.

Выбор оборудования для водяного отопления

Несмотря на широкий выбор альтернативных вариантов, водяное отопление остаётся самым распространённым и привычным для российских условий. Оборудование стоит вполне недорого, нужно только правильно рассчитать расположение радиаторов и определиться с типом энергоносителя. У каждого варианта есть свои плюсы, поэтому нужно решить, какой котел стоит приобрести:

1. Газовое отопительное оборудование – идеальный вариант для газифицированных регионов России. В любом крупном дачном или просто загородном поселке газ, как правило, проведён, поэтому можно без труда оформить подключение и проложить трубы. Это наиболее дешёвый вид топлива, кроме того, не потребуется выделять дополнительное место для хранения топлива. Вместе с тем придётся строго следить за соблюдением мер безопасности: дерево горит, и чтобы утечка газа не привела к разрушению всего здания, газовое оборудование нужно содержать в полном порядке.
2. Твердотопливные котлы, работающие на угле и дровах. Сегодня они используются реже, так как появились альтернативы, однако если посёлок не газифицирован, то именно такое оборудование станет лучшим решением. Нужно будет выделить помещение для складирования угля, кроме того, придётся постоянно заботиться о загрузке топлива.
3. Электрические отопительные котлы – самое простое в использовании, но не самое экономичное оборудование. Электрические котлы занимают минимум места, работают стабильно, но требуют больших энергозатрат.

Положительные качества клееного бруса

Клееный брус – материал, пользующийся большим спросом. Это вызвано его высокими потребительскими качествами. К основным достоинствам такого бруса относят:

• Хорошая просушка, это позволяет не ждать усадки стен, а сразу же после их монтажа начинать отделку. Благодаря такому свойству дом из клееного бруса можно полностью смонтировать и передать под заселение уже через несколько недель.
• Длительность эксплуатации, высокая прочность.
• За счет малого допуска размеров и наличия пазов, плотно входящих в выемки соседнего бруса, стены из клееного бруса практически не имеют щелей. Поэтому они теплее, чем сделанные из обычного бруса или бревен.
• Малая теплопроводность, что снижает теплопотери.
• Красивый вид. Стены из бруса можно не отделывать внутри помещения – они изначально выглядят выигрышно. При желании их можно покрыть лаком.

Хорошая просушка пиломатериала означает, что сруб не «поведет» в дальнейшем. Меньше вероятности появления гнили и плесени. Сухая древесина имеет меньшие теплопотери. В помещении будет сухо и комфортно.

Свойства минеральной ваты

Волокна материала изготавливаются из базальта – особо прочной горной породы. Большими плюсами минеральной ваты являются неподверженность плесени, грибкам, насекомым, а также способность выдерживать температуру выше 1000С.

Кроме того, волокна минеральной ваты обладают хорошей паропроницаемой способностью, что позволяет парам испаряться, а не накапливаться в стенах. Важным качеством минеральной ваты считается и отсутствие в составе токсических веществ.

Толщина плит накладываемого утеплителя зависит от ширины стен самого дома. Например, для бруса в 150 мм будет правильно использовать лишь 5 см минеральной ваты. Плиты потоньше монтируются двумя сплошными слоями. Места стыковок необходимо перекрывать для усиления теплосберегающего эффекта.

Виды минеральной ваты

Минеральная вата URSA представляет собой смесь доломита (минерал) с кварцевым песком. Основными ее преимуществами являются высокая упругость и гибкость (облегчают монтаж) и отличные теплоизолирующие характеристики (коэффициент теплопроводимости такого утеплителя равен 0,032 Вт/мК).

Для стен вентилируемых фасадов применяют материал Ursa ФАСАД в виде полужестких плит из стекловолокна, оклеенный черным стеклохолстом высокой плотности. Дополнительно плиты обработаны водоотталкивающими средствами. Благодаря всем этим качествам пропадает необходимость устанавливать ветрозащитные пленки.

Минеральная вата ROCKWOOL сделана из базальтовых пород, пропитанных гидрофобной смесью — хаотичное расположение минеральных волокон обеспечивает высокую прочность. Связующих же веществ такой материал содержит минимальное количество. ROCKWOOL не подвергается деформации во время эксплуатации. Его производят в разнообразных формах – рулонах, плитах, матах различной толщины и площади, которые также отличаются степенью жесткости.

Минеральная вата ISOVER сделана на основе стекловолокна и отличается превосходными показателями теплосбережения, стабильностью формы и долговечностью. Верхнюю поверхность таких плит покрывают стеклохолстом, потому они не требуют применения диффузных мембран. При проведении двухслойной изоляции такой материал выступает в качестве верхнего слоя.

Особенности монтажа

Технология утепления в первую очередь зависит от выбранного теплоизолятора. Если выбран рулонный или плитный материал, то вентилируемый фасад для дома из бруса в виде многослойной системы, обустраивается с вентиляционными зазорами. В случае применения напыляемых материалов, технология упрощается.

Напыляемая теплоизоляция

Напыляемый пенополиуретан и эковата наносятся непосредственно на стены, что не позволяет выполнить вентиляционный зазор между деревянной конструкцией и теплоизолятором. В случае с эковатой это не принципиально – такой утеплитель паропроницаем. Но если дом снаружи под сайдинг покрыть слоем ППУ, стены перестают «дышать», и надо очень внимательно отнестись к обустройству вентиляции, чтобы избежать сырости в помещениях и появления плесени.

Теплоизоляция наружных стен напыляемым пенополиуретаном

Перед напылением материала стены очищаются и на них набивают вертикальную обрешетку, формируя ячейки для заполнения теплоизолятором. Размер реек подбирается в соответствии с расчетной толщиной теплоизоляционного слоя.

ППУ с помощью специального оборудования напыляется в открытые ячейки, а в случае использования эковаты технология зависит от толщины слоя. Если размер превышает 70 мм, на обрешетку крепится паропроницаемая ветрозащитная мембрана. В ней проделывают отверстия (по одному на ячейку), через которые заполняют промежутки между рейками. Отверстия герметично заклеивают.

Поверх слоя ППУ, как и эковаты, нанесенной открытым методом, монтируют ветрозащитную пленку, набивают контробрешетку и крепят внешнюю отделку. Если она выполнена из древесины, контробрешетка обеспечит вентиляционный зазор, предупреждающий загнивание материала.

Обустройство традиционного вентфасада

Если есть задача сохранить уникальный микроклимат деревянной постройки, важно разобраться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. При теплоизоляции наружных стен нередко пренебрегают обустройством вентиляционного зазора между деревянной стеновой конструкцией и утеплителем

Это приводит к тому, что деревянный дом через стены не выводит излишки влаги и древесина накапливает влагу. Итог – развитие плесени, гниение стен дома.

Чтобы избежать негативных последствий, нельзя выполнять монтаж полимерных утепляющих материалов или пароизоляционной мембраны для минераловатного теплоизолятора непосредственно на стену.

Схема теплоизоляции брусового дома снаружи

Первый этап. Для правильного утепления дома из бруса в первую очередь на стены набивают вертикальную обрешетку из обрезной доски толщиной 40–50 мм. На нее крепится пароизоляция. Получившийся зазор позволяет воздуху циркулировать, отводя излишки влаги. Сверху необходимо оставить вентиляционную щель, прикрыв ее козырьком из деревянной рейки, чтобы исключить проникновение осадков.

Обрешетку рекомендуется выровнять до получения строго вертикальной плоскости, чтобы утеплить брусовой дом снаружи было проще. Весь пиломатериал, используемый в «пироге», предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Второй этап. По доскам установленной обрешетки в ходе утепления брусового дома крепят рейки обрешетки под плитный утеплитель. Ширина реек должна соответствовать толщине теплоизолятора. Крайние стойки должны приходиться на угол стены. Шаг установки зависит от того, каким материалом решено утеплять дом:

• если пенопластом или листовым экструдированным пенополистиролом, то промежуток между рейками должен быть равен ширине листа;
• если теплоизолируют постройку снаружи минватой, то промежуток должен быть на 10–15 мм меньше ширины плитного материала.

Третий этап. Теплоизоляция стен снаружи требует правильной укладки утеплителя:

• полимерные плиты вставляются в ячейки, все стыки заливаются монтажной пеной;
• плиты из каменной ваты монтируются враспор.

Дополнительное утепление углов обычно не делают, но при монтаже теплоизолятора по краям стен необходимо следить, чтобы не возникло мостиков холода.

Четвертый этап. Поверх обрешетки крепят ветрозащитную пленку. Если теплоизолятором служит полимерный материал, можно использовать обычную пленку, но лучше, если это будет материал, защищающий от УФ лучей. При утеплении стен брусового дома волокнистым теплоизолятором (минеральной ватой), рекомендуется применение мембран, которые позволяют пару выходить наружу, но не пропускают влагу внутрь.

Пятый этап. Отделка фасада может быть выполнена с использованием сайдинга, вагонки, блок-хауса и других материалов, имеющих относительно небольшой вес. Обшивать стены следует, набив контррейки толщиной 40 мм поверх ветрозащитного барьера. Это обеспечит вентиляцию системы.

Определение необходимой толщины утеплителя

Чтобы не вдаваться в сложные расчеты, рядовому домовладельцу для вычисления толщины теплоизоляции можно воспользоваться упрощенной формулой, приведенной выше. Алгоритм расчета следующий:

1. Подставить в формулу значения толщины стены (δ) и коэффициента теплопроводности (λ), взятого из Приложения СП 50.13330.2012 для соответствующей породы древесины. Вычислить реальное термическое сопротивление R0;
2. В нормативной документации найти требуемое значение R для вашего региона проживания. Отнять от него R0, выяснив сопротивление теплопередаче, недостающее до нормы;
3. По той же формуле вычислить, какую толщину минваты нужно прибавить к стене, чтобы получить нормативное термическое сопротивление. Теплопроводность минваты – 0,04 Вт/(м°C).

Пример

Толщина стены из соснового бруса (λ = 0,18 Вт/ м2 °C) в доме, расположенном в Подмосковье, составляет 20 см. Сначала вычисляется сопротивление стены:

R0 = δ / λ = 0,2 / 0,18 = 1,11 м2 °C/Вт

Требуемый норматив для Московской области составляет 3,3 м2 °C/Вт, разница – 3,3 – 1,11 = 2,19 м2 °C/Вт. Толщина слоя минваты будет:

δ = 2,19 х 0,04 = 0,088 м или 88 мм.

Стандартная толщина базальтовой ваты – 100 мм, она и принимается для утепления.

Толщина стены из соснового бруса (λ = 0,18 Вт/ м2 °C) в доме, расположенном в Подмосковье, составляет 20 см. Сначала вычисляется сопротивление стены:

R0 = δ / λ = 0,2 / 0,18 = 1,11 м2 °C/Вт

Требуемый норматив для Московской области составляет 3,3 м2 °C/Вт, разница – 3,3 – 1,11 = 2,19 м2 °C/Вт. Толщина слоя минваты будет:

δ = 2,19 х 0,04 = 0,088 м или 88 мм.

Стандартная толщина базальтовой ваты – 100 мм, она и принимается для утепления.

https://www.youtube.com/watch?v=nVRwS60_wOE

Брус профилированный естественной влажности за и против

Необходимо понимать, что стройматериал из древесины имеет свой характер, негативные черты которого могут проявиться независимо от того, используете ли вы брус естественной влажности или даже сухой материал. Другое дело – насколько точно вы сможете соблюсти технологию строительства деревянного дома, спрогнозировать поведение бруса и сделать все, чтобы обезопасить себя от возможной нервотрепки. Что же, начнем с описания достоинств этого материала, и первым плюсом профилированного бруса естественной влажности будет, конечно же, его цена.

Стоимость стройматериала естественной влажности

Цены на профилированный брус естественной влажности из хвойных пород древесины варьируются в диапазоне от 7500 до 9000 руб. за куб. м. Они во многом определяются размерами сечений бруса (прямая зависимость), породой используемой древесины, видом профиля. Зимний лес ценится выше, поэтому неудивительно, что и стоит он дороже.

Не поспоришь

Профилированный брус естественной влажности – экологически чистый стройматериал. В этом плане к нему претензий нет. Более того, лицевые стороны такого бруса ровные и гладкие, что позволяет избежать затратных отделочных работ.

И этот высохнет со временем

Дело в том, что любой брус – стройматериал гигроскопичный, влажность которого определяется параметрами внешней среды. Т.е. даже если вы купите сухой брус, например, влажности 15%, то никто не даст вам гарантию, что к моменту строительства дома он не наберет все 20%, а то и больше. В свою очередь профилированный брус естественной влажности, например, 26% по завершении строительства высохнет до равновесного значения в 18-20%. А когда вы начнете отапливать дом, то он обязательно высохнет еще больше! Другое дело, какие процессы будут происходить при усушке бруса? – мы подошли к рассмотрению недостатков стройматериала естественной влажности.

Коробление, трещины – что еще?

Итак, вы построили коробку из бруса. Какие неприятности могут ожидать нас в дальнейшем, если он был естественной влажности? Начнем по порядку:

• развитие плесени, гниение древесины. Высокая влажность + натуральная древесина = питание для грибов и гнилостных микробов. Поэтому сразу по возведении коробки следует обеспечить максимально эффективную вентиляцию дома, чтобы в кратчайшие сроки снизить влажность бруса. Обязательно следует обработать стены антисептиками для предотвращения поражения плесенью стен дома из профилированного бруса;
• со временем влажность бруса будет понижаться (усушка), вследствие чего будут меняться линейные размеры материала: длина – незначительно, а вот толщина и ширина могут существенно уменьшиться. Отсюда появление трещин в брусе, его «ведение», коробление, расширение швов между венцами. Избежать этих процессов и минимизировать негативные последствия позволяет использование при сборке дома нагелей, стягивающих шпилек и т.д. Наличие так называемых компенсационных пропилов позволяет задавать места появления трещин, но не избавлять от их появления. В противостоянии выкручивания бруса большое значение имеет геометрия профиля;
• сразу справить новоселье не удастся – сруб должен постоять от полугода до года, пока не будет достигнута номинальная усадка. Для профилированного бруса естественной влажности она составляет примерно 5%

В заключение

Квалифицированные строители и соблюдение технологии строительства дома из профилированного бруса естественной влажности – основные требования, которые должны предъявляться перед началом работ. Рассмотренный нами материал далеко не идеальный, но и его вполне можно применять для строительства коттеджа. Главное, делать это правильно!

Этапы утепления дома из профилированного бруса

В утеплении нуждаются все элементы дома. Поэтому стоит ответственно отнестись к каждому из них. В противном случае, мероприятие будет бесполезным.

Фундамент

Существует два способа утепления фундамента:

Внутреннее утепление крайне нежелательно и рекомендуется только в том случае, если по каким-то причинам внешнее утепление невозможно.

Внешнее утепление обладает рядом преимуществ:

• материалы для него более дешевые, нежели для внутреннего утепления;
• позволяет избежать промерзания и, как следствие, резкого перепада температур, которые приводят к разрушению конструкции;
• позволяет сохранить внутреннюю площадь подвального помещения.

Самым предпочтительным материалом для утепления фундамента является пенополиуретан.

Он дороже пенопласта, и имеет следующие преимущества:

• его укладка не отнимает много времени;
• отсутствуют швы и зазоры;
• отсутствуют мостики холода.

Для укладки такого материала используется специальное оборудование. Толщина слоя утеплителя не должна быть менее 5 сантиметров.

Немного реже используют утеплитель — экструдированный пенополистирол. Он обладает всего парой плюсов:

• низкая цена;
• абсолютная невосприимчивость к влаге.

Пол, выложенный досками, рано или поздно покроется зазорами и трещинами. А это значит, что теплоизоляция помещения резко упадет. Чтобы этого не происходило, так же обеспечивают утепление пола. Причем сделать это желательно на этапе строительства дома, чтобы в будущем избежать проблем с перекладкой досок.

Теплоизоляция напольного покрытия подразумевает не только укладку утеплителя, но и гидро- и пароизоляцию. То, какие потребуются материалы, лучше всего согласовать со специалистом, поскольку выбор зависит от множества факторов, таких, как материал досок, вентиляционная система в доме и прочее.

Для того чтобы осуществить утепление пола, в фундамент устанавливают лаги. Затем к брусу прибивают щитки и устанавливают гидро- и пароизоляцию, утеплитель и снова обе изоляции.

Такой способ не является единственным, но более распространен в своем исполнении.

Стены

Существуют всего три варианта утепления стен:

Последний вариант для тех, кому важна эстетика помещения.

Как правило, для теплоизоляции стен используются следующие материалы:

• натуральные утеплители: лен, овечья шерсть, льноватин и прочее. Такие материалы подходят для межвенцовой укладки;
• пенопласт или любой ватный материал идеально подойдут для внешнего утепления;
• для внутреннего — исключительно ватный утеплитель.

Помимо теплоизоляционных материалов потребуется и пароизоляция, которая не позволит утеплителю впитывать влагу.

Также не стоит забывать и про систему вентиляции.

Для того, чтобы в будущем не появились недоразумения, связанные с теплоизоляцией помещения, лучше сразу ознакомиться со всеми правилами укладки материалов. Если же вы не имеете достаточного опыта в этой сфере или не уверены в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.

Особенности российского климата – сильный ветер, жара и морозы, дожди — так или иначе, требуют утепления жилища. Рассмотрим, как утеплить дом из бруса в соответствии с нормативами и стандартами теплосбережения.

Вообще, утепление нужно начинать еще при изготовлении сруба, укладывая межвенцовый уплотнитель после каждого ряда бревен. Дерево – это естественный природный материал, который усыхает и усаживается со временем. А потому через год, после усушки стен сруба и их усадки, производятся повторные работы по оконопачиванию и теплоизоляции.