Угловой камин своими руками пошаговая инструкция, чертеж и порядовка

Фундамент для камина

Основу камина нужно строить независимо от фундамента в  доме, с учетом расположения деревянных стропил и потолочных балок. Ведь труба камина не должна вплотную приближаться к ним. Ширину фундамента на 10 см делают больше ширины цокольного (первого) ряда.

1. Необходимо вырыть котлован глубиной приблизительно 60 см с припусками (от ширины фундамента) 10–15 см.
2. На дно положить и утрамбовать слой щебня толщиной 10–15 см.
3. Надо изготовить и установить в котловане опалубку, выстланную шаром материала гидроизоляции или обработанную битумом.
4. Следующий шаг – залить и выровнять слой бута с пропорциями 1:3:5 (цемент – 1 часть, песок – 3 части, щебень – 5 частей). Уровень бута должен быть ниже уровня пола на значение толщины кирпича.
5. Потом фундамент нужно накрыть полиэтиленом и оставить на одну неделю.

При необходимости можно укрепить фундамент с помощью арматуры.

Последовательность кладки камина из кирпичей

Устройство основания

Если в помещении выполнен пол, разбирают его участок в месте расположения будущего камина. Если есть подпол, устраивают деревянную опалубку для заливки бетона по размеру на 5 см больше, чем размер основания камина по проекту.

На дно насыпают слой щебня, перемешанного с песком для уплотнения грунта и трамбуют его. Заливку бетона выполняют на 10 см ниже существующей поверхности пола. Бетон засыпают толстым слоем опилок и увлажняют, чтобы не происходило образование трещин. По истечении недели их убирают и снимают опалубку.

Фундамент изолируют от кирпичной кладки двумя слоями рубероида, чтобы не происходила передача влажности от почвы через бетон на тело камина.

Кирпичная кладка

Первый ряд кирпичей кладется без применения раствора. От правильности его расположения зависит сложность дальнейшей работы. Обязательно выверяют прямые углы, горизонтальность рядов и промеряют ровность диагоналей. Первый ряд должен поднять кладку на уровень пола.

Кладка дальнейших трех рядов ведется сплошная и составляет основание камина, а с четвертого начинают оформление топочного узла. Все ряды укладываются по чертежу камина из кирпича, постоянно проверяется горизонтальность и вертикальность работы, чтобы не допустить перекосов. Кирпичи укладываются с перевязкой швов.

Высота дальнейшей кладки топочной камеры происходит по схеме и зависит от принятого объема внутреннего пространства камина. Стенки топки выполняют из шамотного огнеупорного кирпича. Закрепляется стальной лист при кладке, он служит отражателем.

Камера, в которой собирается дым перед отправкой его наружу в трубу, выполняется высотой в 5–6 кирпичей.

Кладка трубы из кирпича своими руками ведется на всю оставшуюся высоту до потолка помещения. При выполнении лицевой поверхности камина применяется отборный декоративный кирпич, если не предусмотрена иная отделка стен.

Металлическую топочную рамку для камина крепят своими руками при помощи закладных металлических деталей, которые вставляют в швы кладки и заделывают раствором. Элементы выполняют из полосок стали толщиной не менее 3–4 мм. Можно использовать отожженную проволоку, диаметр которой не меньше, чем 2–3 мм.

Дымоход

• в декоративную кирпичную трубу углового камина можно вставить сандвич из стальной трубы для дымохода. Это делается потому, что кирпич плохо работает в условиях агрессивной дымовой среды и быстро разрушается. Комбинированный дымоход прослужит намного дольше. Чистка выполняется в более комфортных условиях;
• при выводе металлических труб наружу через отверстие в стене, предусматривают изоляцию. Если стена сделана из камня, кирпича или бетона, то достаточно задуть отверстие монтажной пеной для наружного применения. При прохождении через деревянные стены, труба оборачивается двумя слоями асбеста, а только потом изолируется;
• при кладке трубы используют раствор с добавлением цемента. При работе после каждого нового ряда обязательно протирают внутреннюю поверхность трубы, удаляя выступивший раствор. Штукатурка труб не выполняется;
• высота трубы на кровле зависит от конька, чем ближе к нему расположение, тем дымоход выше. В любом случае труба выполняется не ниже, чем 50 см от поверхности кровли. Это правило касается и плоских крыш.

Кладка камина своими руками принесет много удовольствия хозяину и его помощникам, которые с удовольствием сделают фото всего процесса кладки. Унылые зимние вечера будут разбавлены теплом живого каминного огня и неспешной дружеской беседой при потрескивании дров.

Перед началом кладки

Есть несколько секретов удачной кладки:

• Хорошо продумаете месторасположения конструкции в уже готовом доме, чтобы он не упёрся в балки перекрытия, например.
• Освободите комнату от мебели и прочего, в которой будут вестись строительные работы, чтобы всё не запачкать.
• Не торопитесь с началом кладки. Дайте фундаменту хорошо застыть.
• Если кладка планируется на глиняный раствор, вымочите в течение 1–2 дней кирпичи в воде. Влага в них не даст им впитывать её из раствора, и он не будет трескаться.
• Потренируйтесь в складывании порядовки без применения раствора, чтобы разобраться со всеми нюансами кладки.

После того как вы основательно подготовились и чувствуете, что всё пройдёт на «Ура!», можете приступать к возведению камина. Рассмотрим два варианта порядовки.

Материалы

Строительство камина требует использования качественных материалов. Если русскую печь можно сложить «из того, что было», то к каминам нужен совершенно иной подход. Категорически нельзя использовать старый кирпич, даже если он полностью очищен от раствора, не имеет сколов и не потерял четкости граней. Для основного массива берется качественный керамический кирпич, а для топки — шамотный.

Для раствора используются глина и песок. Песок перед применением должен быть промыт. Глину лучше брать кембрийскую. Обычную печную глину стоит использовать только в том случае, если уже есть опыт кладки печей. Для приготовления раствора потребуется цемент марок М300 и М400.

Конструктивные особенности

Основными элементами углового камина являются топливная камера и дымоход. От правильного соотношения размеров этих элементов зависит, насколько эффективным и производительным будет отопительный прибор. Основание сооружения называется каминным столом, который находится на уровне пола и опирается непосредственно на фундамент. Перед камином обустраивают предтопочную площадку. Её выкладывают огнеупорным кирпичом и укрывают керамической плиткой или металлическим листом. По нормам пожарной безопасности платформа должна выступать за пределы портала не менее чем на 30 сантиметров с каждой стороны.

Устройство углового камина — чертёж

Выше каминного стола располагается под — место, на которое укладываются дрова. Каноническая конструкция не предполагает установки колосниковой решётки, однако её нередко монтируют, чтобы увеличить производительность отопительного прибора. Кроме того, в печах с закрытой топкой нижний поддув позволяет регулировать интенсивность пламени. Благодаря этому удаётся растянуть время горения одной топливной закладки, а значит, повысить экономичность сооружения.

Под, как и топку, выкладывают огнеупорными материалами — температура в этой зоне нередко превышает 1000 °С. Часто для усиления теплоизлучающей способности заднюю стенку облицовывают листом «нержавейки» или чугунной плитой. Чтобы ещё больше усилить теплоотдачу камина, тыльную часть топки выполняют с наклоном вперёд. Это позволяет направить тепловую энергию в сторону пола.

Над топкой обустраивают дымосборник (хайло) — камеру в виде усечённой пирамиды с небольшим порожком в передней части. Этот барьер предотвращает подмешивание холодного воздуха к продуктам сгорания и служит дополнительной преградой, не допускающей попадания дыма в помещение.

На задней стенке дымосборника находится дымовой (каминный) зуб — выступ, необходимый для образования так называемого газового порога. Благодаря ему удаётся снизить скорость потока горящих газов и заставить их подольше оставаться в зоне горения. Каминный зуб задерживает в дымоходе сажу, не позволяя ей опадать в топочную камеру. По этой причине рядом с кирпичным выступом нередко устанавливают дверцу для чистки печной трубы.

В месте перехода из хайла в дымоход устанавливают задвижку, которой регулируют тягу. Ею же перекрывают путь тёплому воздуху из помещения после того, как дрова полностью прогорят.

Конструкция трубы для удаления продуктов сгорания ничем не отличается от дымоходов других дровяных печей. Чтобы обеспечить хорошую тягу трубу поднимают выше конька крыши, но не менее чем на 5 метров от пода (колосниковой решётки).

Симметричные камины

Роскошный угловой камин с обыкновенным симметричным устройством для встраивания в угол
Это традиционный тип устройств, которые проще всего вписываются в интерьер жилища. Часто параметры симметричных очагов превышают размеры асимметричных конструкций. Отличительной особенностью считается примыкание задний стенок очага к углам жилища, что в результате позволяет организовать полукруглую или плоскую конфигурацию. Такое размещение напоминает нам очаг древних предков, которые располагали огонь в углу пещеры.
Интересно то, что при выборе такого камина в пользу дачного отопления, вы выигрываете во многих вопросах. Во-первых, очаг подобного образца в состоянии обогреть до трех жилых комнат одного дома. Конечно, слишком высокой температурной отметки вам не добиться, но комфортный микроклимат можно обеспечить с легкостью. Во-вторых, оформление жилища, — вы сможете сделать помещение красивым и эффектно декорированным только за счет установки углового камина.
Камин может быть не только предметом иньерьера, но и достойным источником тепла
Угловой камин в интерьере гостиной стиля рустик

Подготовительная деятельность

Угловой камин является единственным вариантом, который подходит и для маленького, и для большого помещения.

Если камин будет прикасаться непосредственно к стенам из дерева, то требуется установить защитный слой из теплоизоляционного материала. Обычно стены камина удалены от стен дома на 2 см. Если нет желания проводить теплоизоляционный слой, то данное расстояние требуется увеличить до 5 см. Такое правило относиться и к заливке фундамента.

Не рекомендуется устанавливать камин вблизи окон. Иначе могут возникнуть сквозняки. Также нельзя делать камин напротив окон. Иначе все тепло будет направлено на окно, а не на обогрев помещения.

Устройство фундамента

Желательно, чтоб фундамент камина был независимым. Ведь вся конструкция имеет вес более 600 кг. Лучше всего, если фундамент под угловой камин будет заложен на начальных стадиях возведения дома. Если дом уже построен, то необходимо провести расчеты возможной нагрузки. Ширина фундамента должна быть на 10 см больше, чем ширина цокольного ряда.

1. Роем котлован больше требуемого фундамента на 10-15 см. Глубина должна составлять примерно 60 см.
2. Начинаем укладывать и утрамбовывать щебень слоем 10-15 см.
3. Делаем опалубку. Обрабатываем ее битумом или при помощи гидроизоляционного материала, просто выстилаем один слой. Укладываем готовую опалубку на дно котлована.
4. После этого заливаем бут и выравниваем его. Он состоит из цемента, песка и щебня соответственно 1:3:5. Бут укладывается ниже уровня пола немного меньше толщины кирпича.
5. Готовый фундамент необходимо накрыть полиэтиленом и оставить в таком положении на одну неделю.

Если требуется усиленный фундамент, то можно использовать арматуру.

Виды каминов из кирпича

Существуют различные виды каминов, которые можно установить в загородном доме или на небольшой даче. В первую очередь кирпичные камины разделяются на пристенные и встроенные.

Фото углового камина

Встроенные

Особенностью такой конструкции является то, что камин устанавливается внутри несущей стены. Внутрь этой стены предварительно монтируется дымоход. Данный вариант является достаточно сложным, поэтому редко выбирается для самостоятельного строительства. Кроме того, создание такого камина возможно только на этапе проектирования дома.

Пристенные

Наиболее удачный вариант для самостоятельного изготовления. Его можно с легкостью сделать как в загородном доме, так и на небольшой даче, не имея при этом опыта строительства подобных сооружений. Создать пристенный камин можно как на этапе проектирования, так и в любом момент после постройки дома. Однако если требуется строительство камина в уже готовом доме, предварительно необходимо создать отдельный фундамент.

Фото прямого камина

Пристенные камины могут быть как прямыми, так и угловыми. Последний вариант является наиболее компактным, поэтому отлично подходит для помещения небольшого размера. К тому же его строительство намного проще, чем прямого, и требуется значительно меньше материала.

Материалы и инструменты для создания печи

Проработав схему, составив необходимый чертеж с расчетами, приступайте к приобретению нужных материалов и инструментов:

• гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки и рубероида.
• щебень среднего размера и речной песок для приготовления раствора. Песок актуален и в качестве изолирующей подушки в котловане.
• досок для опалубки, куда будет заливаться бетонный раствор. Опалубка бывает двух видов – временная и стационарная. При временном варианте между землей и фундаментом засыпается смесь из щебня и речного песка.
• металлической сетки или стальных прутьев диаметром 8-10 мм для армирования бетонного раствора.
• красного обожженного кирпича для возведения стен и камина и дымохода.
• шамотного кирпич для выкладки мест, тесного соприкосновения с огнем. Расчет элементов ведется поштучно. Материала понадобиться мало – от 360 до 600 штук.
• глины, цемента и песка в пропорциях 1:1:3. Компоненты нужны, чтобы приготовить печной раствор. Готовую смесь можно приобрести в специализированных магазинах.
• металлических уголков размером около 50х50 мм, предназначенных для прокладывания ниш топки, проема для дров, если таковой будет предусмотрен.
• фанерного листа, когда топочному отсеку придается форма арки.
• металлической трубы длиной не менее 5 м для обустройства дымохода.
• металлической задвижки с ручкой, которую можно приобрести в магазине печного оборудования.
• асбестовых листов для изоляции стен.
• отделочных материалов для наружного декорирования – штукатурки, искусственного камня, керамической или облицовочной плитки.

Инструменты, которые понадобятся в процессе строительства печи из кирпича своими руками:

• строительный уровень для идеально ровных швов кладки.
• рулетка для измерения параметров деталей и общего изделия.
• мастерок для нанесения раствора.
• резиновый молоток, которым аккуратно подбиваются выступающие кирпичи, достигается максимальная подгонка кладки по уровню.
• болгарка для разрезания блоков.
• резервуары для раствора и воды.
• лопата для перемешивания раствора.

Применяйте указанные выше строительные материалы и инструменты, следуя технике безопасности.

Кладка

Если хозяин загородного участка не имеет опыта в кладке кирпичей для камина, то построить сооружение с «нуля» ему поможет пошаговая инструкция. Существует много вариантов таких планов, но все они имеют примерно одинаковую структуру. Урок ручной кладки домашнего или уличного камина обычно состоит из 5 – 7 этапов, на каждом из которых описывается установка 2 – 3 рядов кирпичей и ее особенности. Вместе с этим рассматриваются другие необходимые вопросы: как правильно армировать кирпичное или бетонное основание, как сделать дымосборник и воздушный теплообменник, как декорировать фасад камина.

Кладка камина

Порядовка углового устройства из кирпича значительно облегчает процесс его возведения.

У основания камина лежит фундамент правильной квадратной формы. Первый ряд – нулевой; его укладывают непосредственно на цементную основу после полного высыхания. Далее следуют комментарии к каждому уровню:

• 1 ряд кирпичей – очень ответственный этап: от правильности очертаний будет зависеть успех всей работы, потому следует тщательно сверяться со схемой;
• 2 ряд – время для формирования стенок камеры-дровницы; снаружи ее ограничивают металлическим уголком;
• 3 ряд – кладка согласно схеме; отделение для дров перекрывают металлическим листом толщиной 3-5 мм;
• 4 ряд – кладка по схеме;
• 5 ряд – на дно будущей топки укладывают шамотный кирпич;
• 6-8 ряды – стенки устройства для сжигания топлива выполняют из красного кирпича с облицовкой по внутренней стороне из половинок шамотного;
• 9 ряд – по схеме; выполняется кладка задней стенки под наклоном, который подготавливает будущий «зуб»;
• 10-11 ряды – продолжается укладка, наклон конструкции увеличивается;
• 12 ряд – внешние углы топки ограничиваются металлическими уголками;
• 13-14 уровни – по схеме;
• 15 ряд – оформление основания дымохода, вкладывание «зуба»;
• 16-17  ряды – кладка сдвигается на внешнюю сторону, формируется каминная полка;
• 18-20 ряды – кладка сужается, оформляется канал дымоотвода;
• 21-24 ряды – начало кладки дымохода;
• 25-29 ряды – сооружение трубы;
• 27 ряд – установка задвижки;
• после 29 уровня либо кладка кирпичного дымохода продолжается, либо конструкция оформляется с помощью металлической трубы.

Кладка камина + инструкция и видео

Кладку камина в английском стиле с прямым дымоходом ведут строго по схеме. До начала кладки стену за камином теплоизолируют металлическим листом или плотной фольгой, а деревянные конструкции дополнительно обрабатывают антипиреновым раствором для внутренних работ. Также следует позаботиться об огнеупорном покрытии пола в передней части камина, где возможно попадание искр и угольков.

Кладка кирпичного камина — фото

До начала кладки сортируют кирпичи, откладывая те, что имеют трещины и сколы. Их можно использовать для кладки основания. Перед каждым этапом удобно выложить кирпичи насухую, обрезать их, отшлифовать.

Красный керамический кирпич перед кладкой кратковременно замачивают в воде, огнеупорный же кирпич мочить нельзя, с его поверхности стирают влажной тряпкой пыль и загрязнения. Эта мера способствует более равномерному просыханию кладочного раствора. Порядовка камина из кирпича с пояснениями представлена на рисунках.

1. Основание камина (ряды 1 и 2) выполняют из красного полнотелого кирпича. Его площадь – 1140 на 1270 мм, два ряда кладки с перевязкой. До начала кладки необходимо проверить по уровню фундамент, при необходимости небольшие неровности можно выровнять увеличивая толщину шва. Кладку основания производят на цементно-песчаный раствор, соотношение цемента и песка – 1:2 – 1:3. Ряды 3 и 4 выкладывают аналогично по схеме, при этом дно топки в 4 ряду делают из огнеупорного кирпича на огнестойкий раствор. Соотношение глины и песка должно быть таким, чтобы раствор не слишком прилипал к кельме или шпателю, но и не сползал с него.

2. Следующий этап кладки камина – выполнение стенок топки. Их кладут в соответствии с порядовкой, причем внутренние стенки выкладывают из огнеупорного кирпича на глиняный раствор, внешние – из керамического кирпича, на цементно-песчаный раствор либо на смесь из глины и песка с добавлением 10-20% цемента. Кирпичи, образующие задние углы топки, срезают болгаркой по диагонали. Такая форма топки способствует лучшей теплоотдаче.

3. Завершают кладку топки. В двенадцатом ряду для выполнения обрамления поверх кладки устанавливают уголок и стальную полосу согласно схеме и порядовке. Заднюю часть двенадцатого ряда выполняют тычковой кладкой из кирпича, обрезанного под углом так, чтобы образовался свод.

4. Ряды с 13 по 16 образуют свод камина и газовый зуб – выступ в его верхней передней части, препятствующий обратной тяге и попаданию дыма в комнату. Пятнадцатый ряд образует сужение дымохода, за счет которого создается повышенное давление дыма и усиленная тяга. Далее дымоход расширяется, и в 16 ряду в него встраивается прочистная дверца, через которую удаляют скопившуюся сажу. Внутреннюю поверхность дымохода по-прежнему выполняют из шамотного кирпича, внешнюю – из красного керамического.

5. Следующий этап – кладка постепенно сужающегося дымохода и дымовой трубы. Ее проводят по схеме, при этом тщательно затирают швы с внутренней стороны рукой и сразу же протирают их влажной тряпкой для удаления остатков раствора. Любая шероховатость на стенках дымохода позже приведет к скоплению в этом месте сажи.

6. Последний этап – кладка дымовой трубы камина. Просвет трубы сужают до одного кирпича и перекрывают в 25 ряду заслонкой.

7. выполняют трубу из кирпича необходимой высоты. Камин просушивают в течение 2-5 суток при комнатной температуре, после чего начинают потихоньку топить, добиваясь равномерного прогрева и спекания глиняного раствора, на который положена топка. Это позволит избежать его крошения и продлит срок службы очага. После кладки и протопки можно приступать к отделке камина.

Заложение фундамента

Основание углового камина должно выступать за пределы сооружения на 5 см в каждую сторону, столько же необходимо отступить от фундаментной ленты жилого здания

Обратите внимание: габариты очага по проекту составляют 89 х 89 х 126 см, а размеры первого сплошного ряда – 1020 х 1020 мм

Основание дровяного камина закладывается согласно пошаговой инструкции:

1. Выройте яму величиной 1120 х 1120 мм, дойдя до плотных слоев грунта. Глубина зависит от региона проживания (минимум – 50 см). Насыпьте песка и утрамбуйте, чтобы получилась подушка высотой 100 мм.
2. До уровня земли котлован наполните бутовым камнем, залив полости жидким раствором глины либо цемента.
3. Установите вокруг ямы деревянную опалубку. Верхние грани досок должны выйти на уровень чистого пола.
4. Свяжите арматурную сетку с ячейками 10 х 15 см и уложите на дно котлована, применив подставки высотой 5 см, чтобы каркас попал в толщу плиты.
5. Смешайте цемент, песок и щебенку в соотношении 1 : 3 : 5, затворите водой и сделайте бетон марки 150. Уложите его в опалубку и разровняйте поверхность будущей плиты, пользуясь строительным уровнем и правилом.

По прошествии 1 недели демонтируйте доски опалубки. Дальнейшее строительство начинайте спустя 28 дней с момента заливки.

Расчет размеров конструкции и ее основных частей

• Определите размер конструкции. Размер камина зависит от площади и объема комнаты, которая будет отапливаться.
• Рассчитайте площадь отверстия топки. В проекте Е. Докторова она составляет 0,2 кв. м. Ширина отверстия должна на 2/3 превышать высоту. После этого следует рассчитать глубину отверстия. Соотношение между высотой и глубиной должно быть 1 к 2 или 2 к 3. Эти размеры позволят добиться хорошей отдачи тепла и избежать сильного задымления.
• Рассчитайте размеры дымового отверстия трубы. Его площадь зависит от площади щели топочной части. Последняя должна превышать размеры дымового отверстия в 8-14 раз.

Угловой камин “Аннушка”

Кладка камина своими руками

На этом этапе один из важных вопросов – выбор составляющих для раствора. Цемент не подходит, поскольку от высокой температуры он рассыпается, и такая конструкция будет ненадежной.

Процедура кладки камина

Подготовка связующего раствора

Поэтому для кладки используется глина. Но если она будет слишком жирной или недостаточно насыщенной, то результат вашей работы покроется трещинами.

Пропорция компонентов раствора аналогична цементному: на 1 часть глины добавляют 3 части песка.

Из-за индивидуальных свойств глины, полученная масса проверяется экспериментально. Шарик приготовленного вами раствора бросьте на твердую поверхность и посмотрите на результат:

• если масса рассыпалась — добавьте глины;
• приобрела вид лепешки – увеличьте количество песка;
• форма почти не изменилась – состав оптимален.

Выбор материала для камина

Качество выполненных работ зависит в основном от того, как выбрать кирпич для камина. Обычно считают, что используется только термостойкий материал. Это мнение ошибочно, поскольку и обычный красный кирпич хорошо справляется с жаром.

Его проверяют, слегка ударив молотком, при этом должен издаваться тонкий звон. Также удостоверьтесь в отсутствии дефектов и наличии правильной формы и ровных поверхностей без сколов. Лучше пересматривать каждый перед укладкой – это застрахует от возможных неприятностей. Такая процедура не будет слишком долгой, ведь в среднем вам понадобится до полутысячи штук на все элементы.

Процедура кладки

Кладка камина из кирпича определяется его назначением:

• Если он строится для обогрева помещения, то топка размещается наиболее низко для того, чтобы пол прогревался.
• Когда конструкция будет служить декоративным элементом помещения, то она приподнимается над полом.
• Для готовки должны быть предусмотрены дополнительные конструктивные особенности проектирования.

Кладка камина начинается с фундамента. Он выкладывается сплошными рядами, которые чередуются: первый ряд ложится вдоль, второй – поперек и т. д. Количество рядов может быть от 3 до 6, в зависимости от назначения камина. Остальная часть, включая дымоход, выкладывается по бокам целым кирпичом, а спереди и сзади — в полкирпича.

Особое внимание обратите на противопожарную безопасность. Для изоляции фундамента от основной части дома проложите два слоя рубероида, между ними – глину, предварительно замоченную на 2-3 дня. Далее выстраивается поддувало — полость, в которую осыпаются угли

Над ним устанавливается специальная решетка из чугуна, которая поддерживает топливо. Для доступа к поддувалу в его лицевой стороне замуровывается дверка

Далее выстраивается поддувало — полость, в которую осыпаются угли. Над ним устанавливается специальная решетка из чугуна, которая поддерживает топливо. Для доступа к поддувалу в его лицевой стороне замуровывается дверка.

При выполнении топливной камеры учтите следующее:

1. Она делается в форме корыта, чтобы не выпадали дрова, пепел или угли. Для этого два ряда кирпича укладывается плашмя. После формируется полость топочной камеры.
2. Внутренность обложите огнеупорным кирпичом, как на фото.
3. На высоте 60 см от низа топки начинайте выполнять сужение внутреннего пространства. Уровень дымохода достигается с сужением до ширины в 12 см.
4. Верх задней стенки топки выполните в виде косого уступа, он предназначен отражать тепло от стены и направлять его в помещение. Такая конфигурация позволяет прогреваться фронтальной стороне.
5. При переходе к дымоходу, для управления тягой, установите задвижку – она препятствует выходу тепла наружу. При ее отсутствии камин плохо функционирует и проблематично разжигается.

Постоянно следите за углами, конструкцию связывайте, чтобы она была монолитной и ровной.